8 (495) 502-39-35


Ассиметричный топ — сшить самим быстро и просто. Часть 5. Шелковый топ как сшить


Как правильно работать с шёлком.Полезные советы. – Ярмарка Мастеров

Добрый день, дорогие мои девочки. Сегодня я представляю вашему вниманию подробную статью о работе с шелком. И это неспроста – очень скоро я создам цикл статей по пошиву различных туник, топиков и легких летних платьев из воздушных, летящих, дышащих и скользких тканей. Работа с такими тканями требует знаний нюансво работы  с шелком, шифоном, стрейчем, тонким трикотажем. Именно поэтому я и решила, вначале, написать 2 статьи-инструкции «Как работать с шелком», «Как работать с трикотажем и стрейчем». А потом уже только рассказывать о моделировании, крое и этапах пошива той или иной воздушно-летней одежки.

Сегодня речь пойдет о шелке. Как кроить, шить из шелка. Как его стирать, гладить. Как удалять пятна с этой деликатной ткани. Какие швы подойдут для той или иной модели, для прозрачного или непрозрачного шелка.

Также все советы данной статье применимы любым легким или скользким тканям, таким как шифон, атлас, ацетат, батист и т.п.

В этой колонке я отразила последовательность пунктов этой статьи:

Работа с шелком. Часть 1.

  • Задумка платья (нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать)
  • Как подготовить шелк к раскрою (стирка, утюжка, усадка)

Работа с шелком. Часть 2

  • Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)
  • Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, спец лапки, настройка строчки)
  • Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки.

Работа с шелком. Часть 3

  • Виды швов для шелка (в каком случае, какие лучше применить)
  • Подгиб подола, обработка горловины и пройм.
  • Как стирать шелк, выводить пятна, замаскировать потертость

Итак, Первая часть статьи и первый пункт…

Нужен ли подклад, какую ткань для подклада выбрать

Почему я начала с обсуждения подклада? Потому что начало идеи сшить шелковое платье зарождается в магазине тканей, когда вы видите, что там появился удивительно красивый шелк. Вы его покупаете под конктретное платье (то самое, фотографию которого уже давно носите в своей голове). И там же, не отходя от кассы, вы подумываете о подкладе…

Поэтому и мы поговорим о нем в самом начале.

Если вы шьете платье из непрозрачного шелка и свободного кроя – то подклад не нужен. Вообще.

Вам нужен подклад – в случаях когда:

Либо Шелк, который вам понравился полупрозрачный

Либо Будущее платье, имеет прилегающий силуэт (как на фото ниже)  и тогда под него нужен обязательный чехол-подклад. (да-да шелковое облегающее платье без чехла сидит не так, как надо).

работа с шёлком

Значит, вы сразу хотите купить подклад. ДАЖЕ НЕ ДУМАЙТЕ ИДТИ В ОТДЕЛ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОДКЛАДОВ. Никогда-никогда не делайте для шелкового платья подклад из синтетики. С синтетическим подкладом, шелковое платье лишается всякого смысла – можете даже его не шить – сшейте сразу полиэстровое.

Ткань для подклада -  ТОЛЬКО ШЕЛК – можно этот же, можно другой потоньше и подешевле (даже самый дешевенький шелк подойдет – шелковый шифон, шелковый атлас и др.). Только не ужасный полиэстр, я вас прошу – ибо не сможете познать блаженство пребывания в ласках шелкового платья. Шелк должен прикасаться к телу.

В крайнем случае, выберите подклад из дышашей натуральной ткани (даже ни из «семейства шелковых») – вискоза(легкий дышащий материал), легкий ацетат (материал из натурального сырья по ощущениям похож на шелк, не мнется, т.к. имеет крюченную нить).

Если платье будет с отрезным лифом и прилегающее – то для подклада очень хорошо батист – это полупрозрачная, тонкая льняная или хлопчатая ткань,

Ткань для подклада, перед раскроем, тоже надо декатировать (про это пойдет речь ниже ниже).

Цвет подклада: в тон основной ткани.

Если подклад нужен для прозрачного шелка, он может быть

либо в тон верхней ткани

либо другого цвета (и тогда это будет игра контрастов – например, нежно розовый прозрачный шелк на серебристо-сером подкладе)

либо телесного цвета (и тогда он сольется с вашей кожей, и будет казаться, что вы одеты в легкую паутинку).

Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

как сшить

Можно конечно пошить полупрозрачное изделие без подклада – топ или блузку . В таком случае бюстик, который будет под тканью должен быть однотонный без узоров и кружев.

Как подготовить шелк к раскрою и как кроить шелк.

Шелковая ткань имеет одну особенность – скорее всего она сядет после стирки (в 90% случаев). Поэтому перед раскроем, весь кусок ткани надо постирать и погладить – это называется декатировать ткань. От декатирования ткань усядется и можно спокойно кроить платье.

как носить

Внимание – стирать надо правильно:

  • Вода чуть тепловатая, даже скорее прохладненькая (30-33 градуса)
  • Моющее стредство – шампунь (никаких порошков). Есть специальные средства для стирки шелка – но народ по прежнему утверждает, что лучше шампуня ничего для шелка пока не придумали.
  • Стирка вручную, не тереть ткань, а немного помять, не выкручивать, не отжимать!
  • Полоскать в воде с уксусом (для смягчения жесткости воды.

Короче уход как за волосами.

Сушить тоже как волосы

  • Под лучами солнца нельзя
  • Рядом с батареями отопления тоже не надо
  • В тенистом и прохладном месте – самое то.

Правильно утюжить шелк – нюансы.

Гладить нужно, не дожидаясь полного высыхания шелка. Утюг ставим на «1» или отметку «Шелк». БЕЗ ПАРА !!!Можно гладить шелк, положив между утюгом и шелком влажный проутюжильник (это слой ткани шелковой, фланелевой, байковой, льняной). Проутюжельник не будет скользить по шелку, то есть утюг при скольжении на поверхности проутюжельника не будет растягивать шелк. Это особенно важно если в ваш шелк добавлена эластичная нить (то есть он слегка стрейч – бывают такие).

Иногда в процессе глажки вас могут испугать появившиеся на шелке волнистости (как пузыри на блинах). Причиной этого явления будет чувствительность данного вида шелка к круглым отверстиям на подошве вашего утюга. Это редко происходит. Потренируйтесь на отдельном участке ткани. Если есть такая тенденция, то прихватив с собой утюг, отправляйтесь в магазин, чтобы выбрать для него специальную насадку для деликатных тканей. Это такая съемная подошва – да, она стоит денег, но и шелк – не дешевая ткань.

Если вы вдруг столкнулись с тем, что шелк после стирки не гладится на отметке «шелк», то причины и решения могут быть такие:

Причина: Вы постирали его в горячей воде – и шелк «сварился»

Решение – тут уже ничем не поможешь – махнем рукой, и пусть будет как «жатый шелк», это тоже модно.

Причина: Вы не добавили при полоскании в воду уксус – и кальций из жесткой воды

«зацементировал» морщинки на ткани.

Решение – надо заново прополоскать ткань в уксусной воде, подсушить и еще влажной погладить.

Причина: Вы просто пересушили ткань на веревке.

Решение 1. – попробуйте прополоскать шелк в воде с глицерином (1ст.л.на 1 л кипяченой воды,),заверните в мягкую х/б ткать,когда лишняя влага впитается,прогладьте утюгом без пара.

Решение 2. –  заверните шелк во влажную простыню,положите в полиэтиленовый пакет и плотно закройте.Ткань равномерно увлажнится через несколько часов – тогда ее можно аккуратно прогладить.

Теперь перейдем в следующую часть статьи – чтобы узнать как правильно кроить этот скользкий и сыпущий материал.

А сегодня речь пойдет о том, что больше всего пугает в работе с шелком – раскрой.  А также я расскажу какие нитки и иглы подойдут для шелка, какой строчкой лучше всего строчить шелк, как стачивать между собой детали из скользких шелковистых тканей.

Мы узнаем все-все о шелке, и потом я буду создавать мастер-классы различных шелковых топиков, туник и платьев – а вы уже будете знать все хитрости работы с шелком, и не бояться шить их этой дорогой и деликатной ткани.

Итак…

Как осуществить раскрой (чтобы ткань не скользила)

как шить

Трудности раскроя шелковой ткани вызваны ее  шелковистостью – то есть ткань может егозить, скользить по столу и поэтому криво перенесется выкройка, криво вырежется.

Но нам это не грозит. Потому что мы будем соблюдать  следующие правила:

  • Шелковую ткань для раскроя надо пожить не на голый гладкий стол, а застелить поверхность, например, шерстяным одеялом или другой шершавой ровной тканью (даже простынь подойдет, если она не из шелка). По шерсти шелк не будет скользить – к тому же он еще и приклеится к ней статическим электричеством. Расправьте шелк на этом одеяле – проверьте, чтобы он лежал равномерно – нигде не пузырился, не перекашивался.
  • Выкройку для раскроя нужно сделать уже с припусками на швы. Почему? Потому что мы ее будем прикалывать к шелку булавками по краям – именно в зоне припусков. Только там можно приколоть – ибо на шелке остается след от проколов булавки.
  • Или можно бумажную выкройку не прикалывать булавками, а приклеить малярным  скотчем (это тот, которым окна оклеивают). Предварительно проверьте на краешке ткани, как ваш шелк реагирует на прикосновение малярной ленты. Это очень удобный способ -  на обратную сторону выкройки прикрепляем местами эту малярную ленту (ее можно прикрепить к выкройке полосочками обычного канцелярского скотча). Кладем такую клейкую выкройку на шелк – и спокойно кроим – выкройка и с места не сдвинется.
  • Есть еще одни вариант – перевести бумажную выкройку на хлопковую ткань. И уже вырезанную деталь из хлопка булавками посадить на шелковое полотно и кроить.

Если шелковую деталь планируется посадить на дублерин или флизелин (то есть проклеить) делать это надодо раскроя. То есть вырезать из дублерина нужную деталь. Положить ее на шелк,  (там, где она должна лежать по раскрою) накрыть, чем положено, и прогладить-проклеить утюгом. И только после этого вырезать ножницами. Кстати, для шелковых тканей рекомендуется использовать тончайший прозрачный флизелин – он ни капельки не проступает на лицевой поверхности детали.

Для прозрачных тканей, клеевые прокладки лучше не использовать, они просвечивают через ткань, а клеевой состав может (о ужас) проступить на лицевую сторону нежного шелка. Поэтому для прозрачного шелка в качестве укрепляющей прокладки (если она нужна) используют органзу (ее выкраивают в том же наплавлении долевой, что и шелковую деталь)

Натуральный шелк сильно мохрится по срезам. Поэтому срезы лучше обработать сразу после кроя, любым способом попроще. Еще помогает от излишней сыпучести среза – кроить специальными ножницами с зигзагообразными лезвиями.

Подготовка к шитью (выбор ниток, иголок, наладка шва)

Выбор игл. Шелк очень травмируется иглой (остается след от прокола) поэтому для сметывания вручную надо взятьбисерные иголки. У них крошечное ушко и сами они тонюсенькие – следы от такого сметочного шва не так будут видны.

И в машинку надо поставить иголки потоньше – № 60-70. И убедитесь, что иголка гладенькая, без шероховатостей – лучше купите новенькие.

Также старайтесь не переделывать швы при пошиве  – потому что после распарывания шва, остается очень видимый след. Перед тем, как строчить, примерьте ваше будущее изделие и убедитесь, что оно скроено правильно и вам не придется потом переделывать швы.

Выбор ниток. Лучше всего – шелковые нити (№65). Но если не можете найти в тон, то подойдут хлопковые или льняные. Полиэстровые можно (если уж совсем ничего нет), но проверьте, как ложится строчка – бывает, что нить из полиэстра, когда выходит внатяжку из машинки растягивается, а потом на шве «расслабляется» сжимается обратно и стягивает шов.

И хлопковые нити еще хороши тем, что если ваше платье зацепится за что-либо, то скорее лопнет шов с хэбэшной ниткой, чем порвется дорогая шелковая ткань. А если будут швы из полиэстровых нитей – то сам шов выдержит, не лопнет, а вот шелковое полотно вдоль шва расползется. Уж лучше пусть нитки лопаются.

Подготовка швейной машинки.

Некоторые швеи при шитье шелка устанавливают специальную лапку с маленькой дырочкой. Или специальную игольную пластину с маленьким отверстием для иглы (кстати, можно и обычную пластину заклеить скотчем). Эти приспособления предотвращают возможность поддевания вверх нежного шелкового полотна – при движении иголкой вверх-вниз.

Но эти приспособления не обязательны. Не каждый шелк обладает такой вязкостью и легкостью, чтобы поддергиваться вверх за иголкой. Но ежели такое наблюдается – то достаточно положить между шелком и иглой полоску бумаги (калька, газета, туалетная бумага).

Еще травмировать нежный шелк может нижний транспортер (железный движок с зубчиками, который прокручивает ткань вперед). Если это происходит, проложите между транспортером и шелком лист кальки (туалетной бумаги, газеты).

Длину стежка установите на расстояние 1,5 – 2 мм. Это лучший шаг для шелковой ткани, чтобы шов имел меньше возможности расползтись. Поэкспериментируйте на обрезках шелковой ткани, чтобы отладить строчку.

Стачивание деталей – нюансы скольжения и утяжки

Потренируйтесь стачивать детали:

Большинство швейных машин при стачивании двух деталей припосаживают нижнюю ткань. Чаще всего это происходит на скользких тканях.  То есть нижний транспортир зубчиками толкает нижний слой ткани вперед, а верхний слой ткани чуть притормаживается (потому, что ткань скользкая, и сцепление между двумя слоями ткани слабое – вот нижняя ткань проезжает чуть быстрее, чем верхняя).

Проведите эксперимент на лоскутах. Стачайте 2 одинаковых по длине лоскутка. Если нижний лоскуток в районе шва укоротился, а на втором осталось лишнее – то значит эта ткань с этой машинкой дает припосадку. Но это совсем не страшно, как правило, припосадка совсем незначительная. И ее можно решить несколькими способами.

Способ первый. Самое простое и надежное – это еще до прострачивания на машинки двух деталей, их надо сначала вручную стачать вместе. Тогда оба слоя будут уже одним целым и проедут на транспортере одновременно.

Способ второй. Тоже очень надежный – будущие швы на деталях нужно проклеить узкими полосочками тончайшего клеевого флизелина. Причем полосочку флизелина наклеить таким образом чтобы она только на 2 мм выступала за намеченную линию шва – а большая ее часть лежала на припуке для шва. Это нужно чтобы она не выглядывала из шва потом

Способ третий. Установить на машинки верхний транспортир – он будет, параллельно с нижним транспортером, прокручивать верхний слой ткани. Верхний транспортер бывает либо встроенным в машинку, либо съемный,  продается отдельно.

Способ четвертый. А пусть припосаживает – это не страшно – то есть вы хотите побыстрее, и вам не очень принципиальна эта припосадка нижнего слоя ткани. Тогда хотя бы соблюдайте такое правило:

  • При стачивании парных деталей (полочка+спинка, задняя штанина+передняя) надо соблюдать симметрию припосадки.

Показываю на примере пришива 2-х полочек к спинке. Кладем полочку и спинку друг на друга лицевыми сторонами внутрь и  укладываем под машинку так, чтобы полочка была сверху. То есть стачиваем (сшиваем) детали со стороны полочки , тогда припосадится (ужмется слегка) деталь спинки. И когда будем пришивать вторую полочку – тоже кладем под машинку две детали, чтобы верхняя из них была полочкой – тогда и с другой стороны припосадка произойдет тоже на спинке.

  • И второй нюанс – это боковые швы (правый и левый) должны идти в одном направлении – от подмышки, к низу. Тогда внизу (в конце швов) на полочках останется лишний сантиметр края (потому что по линии спинки шов приросадился, укоротился, а у полочки остался как был). Этот лишний кусочек внизу на детали полочек можно будет просто обрезать.
  •  

    Соблюдая эти правила (для четвертого способа)   мы получим качественное изделие, где утяжка будет симметрична с обеих сторон, и утяжка будет располагаться сзади (на спинке) – что соответствует технологии.
  • шёлк
  • Ну вот – теперь вы уже знаете про работу с шелком столько же, сколько профессиональные портные.

    Но и это еще не все. В третьей (последней) части статьи я расскажу, какие швы применяют при шитье из шелка. Какими швами обрабатывают сыпучие срезы (если нет оверлока).

    А также как потом ухаживать за шелковой вещью и отстирывать пятна с этой деликатной ткани.

    И вот после этого мы и начнем шить чудесные модельки платьев и туник и шелка (такие как на фото вверху)Мы уже знаем из первой и второй части статьи:

    • как подготовить ткань для раскроя (чтобы она потом не села),
    • как стирать шелк (чтобы не «сварить» его, и чтобы он не сильно смялся)
    • как правильно гладить (чтобы он не пошел волнами и не пузырился)
    • как кроить из шелка (чтобы ткань не скользила),
    • какие нитки и иголки не портят шелк,
    • как наладить строчку, чтобы швы меньше расползались
    • как стачивать детали из шелка, чтобы они не скользили одна относительно другой и не давали утяжку.

    И сегодня третья статья посвященная шелку расскажет:

    • какими швами стачивать прозрачный и непрозрачный шелк,
    • как обрабатывать горловину и проймы,
    • как правильно обработать низ изделия из шелка, чтобы сохранить струение или наоборот ровную поверхность , как обработать низ гофрированных складок.
    • как обрабатывать края среза, если нет оверлока
    • как удалить пятна – особенно такие стойкие на шелке ЖИРНЫЕ пятна
    Виды швов для шелка.

    Если шелковая ткань не просвечивает:

    Тут все просто:

    Обычный стачной шов – его мы используем в шелковых изделиях из непрозрачной ткани (любого кроя).

    А также  в том случае когда изделие предполагается посадить на чехол-подкладку.

    Обычная строчка – но с самым маленьким размером стежка – чтобы шелковое полотно не имел возможности расползнить на шве.

    Если ткань просвечивает, то и отнестись к швам надо очень внимательно. Швы будут видны сквозь ткань, поэтому припуски на швы должны быть идеально обработаны.

    Если есть оверлок, то потренируйтесь на лоскутке и выберите наиболее аккуратный на этой ткани оверлочный шов.

    Если оверлока нет, то:

    • Срезы припусков на швы можно обработать строчкой зигзаг в два захода (чтобы зигзаги наслоились друг на друга).
    • Обработать срез вручную – методом закрутки. То есть ножницами подравнять подгибы, чтобы они вдоль всего шва были одинаковой ширины в 1 см. А дальше край среза обшиваем ниткой, слегка закручивая сам край пальцами в рулончик.

    Это будет легче сделать, если иголкой помогать срезу закручиваться – для этого надо поочередно втыкать иголку то в край среза рулончика, то во внутренний сгиб рулончика при этом иголка должна подцепливать не более чем 2-3 ниточки ткани. Да, это не быстро, но вечерами…. под звуки телевизора… и вот через 2-3 вечера все швы на вашем платье будут идеальны.

    • Применить специальные швы (французский или запошивочный), в которых края срезов припусков на швы прячутся внутри самого шва. Только эти швы нельзя выполнять на округлых рельефных линиях (таких как окат рукава или «силуэт принцессы». То есть они годятся для стачивания прямых краев деталей, или с очень небольшим (почти невидимым) изгибом.

    Французский шов (состоит из 2 швов).

    Положить детали друг на друга изнанками внутрь (рис1), ровненько срез к срезу (если где то срезы не совадают, кривоватые – подравнять ножницами). Если припуск на шов был 1 см, то отступив 0.5 см (то есть половину припуска) от среза делаем строчку (рис 2).

    Теперь надо чуть чуть укоротить припуск – чтобы он был уже не 5 мм, 3 мм – подрезаем ножницами края припусков вдоль всей длины шва (рис 3).

  • натуральный шёлк

  • Теперь разворачиваем наши делали как «книжечку» (рис 4) и разутюживаем створки припусков (рис 5).

    Теперь складываем наши детали лицевыми сторонами внутрь (то есть закрываем «книжечку», так чтобы припуски остались внутри «страниц»), а линия сгиба приходилась ровно по первому шву (рис 6, 7).

    И строчим шов по намеченной линии (рис советы – (в нашем случае на расстоянии 0,5 см от первого шва). Таким образом наши срезы остались внутри – зашитые с двух сторон строчками. Разворачиваем створики (рис 9) и видим, что с лицевой стороны тоже все красиво (рис 10)

    Такой шов выглядит очень аккуратно.

    Запошивочный (быстрый) шов.

    Складываем детали друг на дружку  лицевыми сторонами внутрь (рис 11) и стачиваем по намеченной линии шва (рис 12).

    Припуски зауютюживаем в одну сторону. Один припуск (то есть одну створку) срезаем близко (3 мм) к строчке (рис 13, 14), а второй припуск подворачиваем и накладываем на первый, который подрезан(рис 15). Приметываем его, чтобы держался, кладем под лапку машины и строчим рядышком с прежним швом (рис 16). Такой запошивочный шов делать быстро и на лицевой стороне видна только одна строчка.

  • работа с шифоном

  • Как обработать низ шелковых изделий.

    Есть несколько способов. Одни из них преследуют цель сохранить струение складок (у пышных подолов). Другие используются для того, чтобы низ не давал платью струиться, дабы поверхность подола была максимально ровной (шелковые юбки-карандаш, платья облегающего силуэта).

    Эту закономерность можно отразить в одной фразе: чем шире юбка (или туника), тем тоньше должен быть подгиб.

  • работа с тканью

  • В любом случае, как бы вы не подгибали шелковое изделия – перед этой процедурой ему надо дать отвисеться – по крайней мере сутки.

    Существуют следующие виды обработки низа:

    Обработка косой бейкой. Этот способ используют иногда при пошиве из тонких прозрачных тканей, в том случае если это предусмотрено дизайном. Такой уплотненный бейкой край подола менее пластичен, он сдерживает струение, придает ему округлую плавность. Подробнее про то, как изготовить и как пришить косую бейку– я уже рассказала здесь. Также этот метод используют при пошиве юбок в складку из тонких тканей. Что бы складки не теряли свою форму у низа подола , низ укрепляют кантом, вырезанным из той же ткани.

    Подгибка строчкой зигзаг. Края изделия заутюживаются на изнаночную сторону и по сгибу отстрачиваются частым стежком зигзаг. Лишний кусок припуска срезаем ножницами максимально близко к стежкам.

    Кстати если ткань очень прозрачная, и воздушная, то для такой обработки лучше подойдет мононить (она выглядит как тонкая леска). Она невидимкой обработает ваш край и не будет смотреться грубо, как было бы с обычными нитками.

    Узкий подгиб для сохранения струения. Им удобно обрабатывать края широких юбок или туник. Нужно подогнуть края на изнаночную сторону и прострочить обычным швом, отступив 3 мм от линии сгиба.

    Излишки подгиба удалить ножницами как можно ближе к строчке.

    Еще раз загните этот край к изнанке, и снова прострочите по этой же строчке. Отгладьте шов утюгом.

    Подгибка  с закруткой для сыпучей ткани. Для этого способа нужно специальная закручивающая лапка, такая, которой носовые платки подгибают. Если ткань очень сыпучая, то этот способ как раз хорош. Но если у вас нет такой лапки – то попробуйте сделать нечто похожее вручную – я в этой же статье, выше, уже описывала способ ручной закрутки при обработки швов.

    Как обрабатывать горловину и проймы и петель
    • У прозрачных шелковых изделиях рекомендуется обработать кантом (средняя модель на фото внизу), тогда все швы прячутся внутри канта и не просвечивают сквозь прозрачную ткань.
    • Можно окантовать горловину и проймы рюшей (см. первую модель на фото внизу)
    • сделать обработку методом закрутки (тоже хорошо для прозрачных тканей)
    • строчкой зигзаг, выполненной мононитью (она прозрачная как леска) – и потом спрятать обработанный шов, загнув его к изнанке и пристрочив по краю.
    • Сделать обработку обтачным швом (это когда на изнаночную сторону пришивается «дубляж» из того же материала, повторяющий очертания горловины – и все швы спрятаны между дублирующие тканью и верхней (этим приемом обработан 3-ий топ на фото)

    Чтобы горловина сохранила свою форму, перед тем как ее подгибать или обрабатывать кантом, надо проложить по ее краю одну стабилизирующую строчку. Или если это непрозрачный шелк. Можно проклеить до обработки полосочкой прозрачного флизелина.

  • шитьё
  • Обработка петель для пуговиц. Прежде чем прострачивать обработку прорезной петли нужно на это место проклеить маленьким кусочком прозрачного флизелина. После чего строчим обработку петли, потом прорезаем бритвочкой или распаривателем само отверстие петли – он очень хорош в этом деле. И в конце удаляем остатки флизелина.
  • А вообще для шелковый блузок на пуговица более всего подходит супатная застежка, когда петли и пуговицы спрятаны за планку.

    Как прятать узелки на прозрачной ткани.

    Расскажу на примере вытачек –  вытачки на прозрачной ткани. После того как мы прострочили вытачку мы обычно завазываем нити в узелок и обрезаем, оставляя торчать 2 хвостика ниток (как мы это делаем при шитье из непрозрачных тканей). С прозрачными тканями так нельзя – узелок будет виден сквозь ткань – это не красиво. Лучше сделать так: закончив строчку, поднять лапку, и, вынимая ткань, оттянуть нитку из иглы и из челнока достаточной длины, обрезать на этом расстоянии. Далее можно у самой вытачке в конце строчки завязять между собой эти длинные концы нитей в узелок, но не обрезать. А теперь поочередно каждый конец вставляем в ручную иголку и поднимаемся стежками вручную по шву вытачки на несколько сантиметров. После чего там же, на шве, делаем маленький узелок  и иголкой ныряем внутрь самой вытачки, проходим внутри вытачки несколько сантиметров, вынырываем в любом месте и обрезаем нить на уровне того места где она выходит изнутри выточки. Таким образом, хвостик нити остался внутри вытачки и он не виден. И лучше всего на прозрачных тканях обрабатывать вытачки мононитью (она выглядит как тонкая леска).

    Ну вот все знания, которые вам нужны чтобы безбоязненно взяться за шитье из деликатных шелковистых тканей. Теперь вам не страшно купить даже очень дорогой шелк – после всех моих советов вам будет его невозможно испортить.

    И вот когда у вас будет на руках уже готовое пошитое вами шелковое изделие, все что будет нужно – это соблюдать правила ухода. Про стирку и глажку я подробно рассказал в первой части статьи (там, где мы стирали и гладили шелк для раскроя).

    А здесь я упомяну лишь о том, что делать если на шелке появилось пятно или шелк протерся от носки.

    Как удалить пятно на шелке.

    Итак… ПЯТНО!!!

    Как же его отстирать?

    Если нельзя в горячую воду,

    нельзя с порошком

    и нельзя тереть руками?

    Особенно если пятно жирное. Как известно, жирные пятна на шелке не отстирываются. Ни мылом. Ни стиральным порошком.

    ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ, опробированные народом и собранные мною с различных форумов. Вот они:

  • Средство для мытья посуды – бывалые люди говорят, что если 2 часа подержать в таком растворе ткань, удалится даже прошлогоднее пятно прошедшее уже не одну стирку.

    Попробуйте напиток «Спрайт» - он тоже разъедает пятна, есть люди, которые клянутся, что удаляли им жир с шелка.

    Шампанское – тоже хорошая вещь против пятен. Здесь срабатывает удачный тандем «спирт + пузырьки». Как известно, спиртом протирают поверхность, чтобы удалить масляные разводы. А пузырьки позволяют спирту проникнуть между волокон шелка. Этот способ я нечаянно придумала – когда пролила на шелковую простынь с пятном бокал шампанского.

    Бензин – нанести ватной палочкой на пятно, несколько раз и постирать в прохладной воде с шампунем.

    Тальк – хорошо удаляет свежие пятна. Есть даже специальные аэрозоли для сухой чистки с тальком, и щеточкой на колпачке.

    Моча – если подержать полчасика, бывает что пятно уходи. Так же действует раствор аммиака в воде. Только проверьте не повлияет ли это на цвет изделия.

    Если пятно не жирное -  пятно грязи, графитового карандаша и др. – то можно потереть тряпочкой намыленной в хозяйственном мыле (замечательное в этом отношении мыло «Антипятин») и потом помыть в шампуне, как обычно.

    И наконец, Если пятно не выводится – а вещь из шелка вам очень дорога – его можно перекрасить. Либо специальными красителями – холодным способом (в горячее шелк нельзя). Либо если вы любите оттенки от светло-бежевого до темно-коричневого – есть МАРГАНЦОВКА. Любой светлый шелк можно перекрасить простым окунанием в прохладных раствор марганцовки – чем темнее хотите цвет, тем крепче сделайте раствор и больше окунайте. После этого ткань полоскать не надо – добились нужного оттенка и повесили сушиться (м-м-м. вот интересно, а если в чае… или луковой шелухе… будет пятно, надо попробовать).

    Шелковая блузка протерлась – что делать.

    Да, такое бывает. Вы любите ее, носите чуть ли не каждый день и вдруг замечаете, что нежная ткань протерлась. Как правило на плече, где висит сумка. На бедре, где сумка соприкасается с тканью. У пояса, где ее травмирует ремень.

    Неужели выбрасывать..?

    Нет – будем спасать.

    Вариант 1. Добавить элементы кроя.

    • Задрапировать в этом месте складочки.
    • Пришить волан, цветок, вырезанный из кружева, тесьму. Тем более, что эклектика – сочетание несочетаемого – сейчас в моде.
    • Если протёртость от сумки на плече и у бедра – то идеально спрячут и даже придадут элегантности рукава-воланы (см. фото внизу). Правда если у блузки уже есть рукава – их придется отрезать. И ничего страшного, если рукава-воланы будут другого цвета. Их можно поддержать бижутерией того же оттенка, например, браслетом и серьгами. 
    • шить
    • Вариант 2. Скрытая аппликация.

      • Если у вас, например блузка в цветочек, то можно закрыть потертость, выреза по контуру такой цветочек и закрыть им потертость приклеив его как аппликацию на тонкий флизелин (двухсторонняя клеевая паутинка). Цветочек можно вырезать, пожертвовав нижним краем блузки, или укоротив рукав, или при наличии отложной воротника, вырезать его с внутренней стороны воротника – там не заметно.
      • Или разбросать там-сям пайетки, они и потертость прикроют, там где она есть, а в остальных местах оттянут на себя внимание!

      В общем, вариантов масса – не удивлюсь, если после модернизации вы полюбите вашу блузу еще сильнее.

      Вот и все, что я хотела рассказать о работе с легкими и шелковистыми тканями.

      Удачного вам пошива и носки!

    • Автор: Ольга Клишевская.

www.livemaster.ru

Шьем шелковый топ в бельевом стиле без оверлока. Мастер-класс с фото - Самошвейка

Все, кто хоть немного знаком с основными понятиями моды, знают, что в каждом гардеробе есть базовые вещи. Одной из таких вещей является топ в бельевом стиле.

сшить топ в бельевом стиле

Его универсальность стремится к бесконечности. Шелковый топ носят с юбками, брюками, джинсами, рубашками, вязаными кардиганами, кожаными куртками и т. д. Научиться шить такой топ совсем не сложно, справится даже новичок, который умеет только заправлять машинку.

Выкройку для топа можно скачать в интернете, купить, переснять с тематических журналов или построить самостоятельно. Попробуйте переснять с уже имеющейся вещи.

В качестве материала идеально подойдет шелк, мягкий атлас, креп-сатин и т. д. Главное, чтобы ткать не стояла комом, а мягко струилась.

Как сшить топ без оверлока, мастер-класс для начинающих

Выкроите из ткани детали топа: перед, спинку, обтачку переда, обтачку спинки, бретели (2 шт).

детали топа

На конце вытачки завяжите узел и проденьте нитку в толщину вытачки с помощью иголки. Вытачки заутюжить наверх.

Бретельку сложите лицевой стороной вовнутрь и стачайте по длинной стороне, приутюжьте. Чтобы вывернуть бретельку, можно воспользоваться невидимкой для волос.

стачать детали бретелей

вывернуть бретели на лицевую сторону

вывернуть бретель на лицо

Вывернутые бретели приутюжьте.

Детали обтачек стачайте по одному боковому шву, припуски разутюжьте. На дублерин переведите полностью деталь обтачки один в один.

детали обтачки топа

Вырежьте. Наложите обтачку из основной ткани на дублерин лицевыми сторонами (у дублерина лицевая сторона гладкая, а изнанка клеевая). Стачайте по нижнему срезу. Припуск срежьте до 3-4 мм. Отогните дублерин вверх и аккуратно проутюжьте припуск, не выходя за его границы. Отверните дублерин на изнаночную сторону, уровняйте срезы обтачек и приклейте дублерин утюгом к изнаночной стороне обтачки топа.

Если нужно, срежьте лишний дублерин.

Детали переда и спинки сложите вместе ИЗНАНОЧНЫМИ сторонами, стачайте боковые швы на расстоянии 5 мм от края. Проутюжьте швы и заутюжьте в любую сторону. Обрежьте припуски до 3 мм. Выверните топ наизнанку и проложите боковые швы, пряча припуски внутри. Шов заутюжьте на спинку.

притачивание обтачек к верху топа

Приколите булавками бретели к переду так, чтобы они были направлены вниз. Деталь обтачки стачайте по второму боковому шву. Наложите обтачку на топ лицевыми сторонами. Стачайте по всему периметру, оставляя сзади не зашитыми места, где будут бретели. Выверните и на примерке определите длину бретелей. Зашейте незакрытые участки, фиксируя бретели. На участках проймы сделайте надрезы, чтобы шов не тянуло.

сделать надсечки

Разложите детали топа и обтачки в разные стороны лицом вверх. Со стороны обтачки проложите строчку в 1 мм от шва, с изнаночной стороны фиксируя припуск. Отверните обтачку на изнаночную сторону и приутюжьте шов так, чтобы с лица не был виден шов обтачки.

Подверните низ топа на 1 см и проложите строчку в 1 мм от сгиба.

Срежьте припуск до 2 мм.

московский шов

Снова подверните шов и проложите строчку на расстоянии 3 мм от края, точно попадая в предыдущий шов.

Хорошо отутюжьте каждый шов топа.

как сшить топ своими руками

www.samoshvejka.ru

Хенд мейд: Как сшить топ: мастер-класс

 

Поделиться

Поделиться

Твитнуть

Класснуть

Здравствуйте, дорогие читатели ModaGid!

 

Сегодня хочу поделиться с вами мастер-классом по пошиву топа. Это мой первый мастер-класс по пошиву, и когда я уже закончила шить и фотографировать, поняла, что засняла не все и не совсем правильно. Прошу простить, если что-то непонятно. Очень жду ваших комментариев о том, что не так, что не понравилось, чтобы в следующий раз сделать лучше.

Но ближе к делу. А дело было перед восьмым марта, очень хотелось сшить что-то новое, яркое и весеннее, и тут на помощь мне пришел отрез шелка, котоый у меня уже довольно давно лежит без дела. Фасон я выбрала достаточно простой, и топ сшила буквально за день.

Основная выкройка очень проста и состоит из трех прямоугольников. Первый прямоугольник (перед топа) довольно большой - 150 см в ширину х 50 см в длину.

 

Когда мы выкроили этот прямоугольник прокладываем на машине строчку широкими стежками по верхнему краю по всей ширине.

 

Затем эту строчку присбориваем, получаем множество складок на ткани.

 

Для спинки выкраиваются два одинаковых прямоугольника по ширине равных чуть больше чем половина ширины спины (у меня около 25 см) и по длине 50 см.

 

Затем выкраиваем воротник. Выкраиваем полоску нужной длины (обхват шеи) и ширины (по вашему желанию, у меня около 8 см). Сворачиваем пополам, приутюживаем. При желании воротник можно продублировать прокладочной тканью (дублерин, флизелин), он будет более жестким, типа воротника-стойки. Но мне хотелось мягкий, немного драпирующийся, поэтому я не дублировала.

Пришиваем к лицевой части воротника перед топа (там где вы проложили строчку и присборили) и две задние половинки. Воротник сгибаем пополам, подгибаем край и прошиваем с изнаночной стороны.

 

То, что получаем с изнаночной стороны:

 

Выворачиваем:

 

Прошиваем с лицевой стороны в кант:

 

То, что получаем с лицевой стороны:

 

и с изнаночной стороны:

 

Соединяем лицевой стороной к лицевой сторне переднюю и задние половинки топа, прошиваем боковые швы. Еще, сразу нпишу, что когда вы только выкроили прямоугольники для спинки и переда, сразу аккуратно обработайте боковые срезы. Я обрабатывала просто швом вподгибку с закрытым срезом и подшивала вручную потайным стежком. В итоге это выглядит двольно хорошо и аккуратно, другие способы обработки здесь выглядели бы хуже, с моей точки зрения (на фото ниже вы видите, что я пока только сделала наметку по краям, потайной строчкой еще не прошила).

 

По тому же принципу, что и воротник, делаем пояс. Выкраиваем полосу нужной длины (обхват вашей талии) и ширины (у меня около 12 см, учитывайте, что эта двойная ширина, после того, как свернете пояс пополам готовый пояс будет около 6 см), дублируем (пояс я продублировала, чтобы он держал форму), складываем пополам, приутюживаем.

 

Внизу на передней части топа закладываем красивые складки, закалываем их иголочками. Пришиваем к лицвеой части пояса переднюю и задние части топа, пояс выворачиваем, с изнаночной стороны подгибаем и даем сточку по лицевой стороне в кант.

 

То, что получаем с лицевой стороны:

 

 

То, что получаем с изнаночной стороны:

 

Делаем декоративный элемент (назовем условно бант) для воротника. Здесь вы можете подкючать вашу фантазию и придумывать множество бантов и разных способов их исполнения. Я пошла простым путем: выкроила широкую ленту, сложила вдвое, прошила, вывернула. Затем сложила так, чтобы получался крупный бант, прошила и аккуратно вручную пришила к воротнику.

 

Уже после этого я прошила вручную потайной строчкой все срезы. Примерно так это должно выглядеть с изнаночной стороны:

 

и с лицевой:

 

Завершающий момент: пробиваем петли на поясе и воротнике, пришиваем пуговицы. Я, кстати, долго искала пуговицы такого оттенка, нашла только одни и почему-то не сильно хотела их пришивать. Зато когда увидела в магазине эти золотые, напоминающие мне о Древнем Египте пуговицы, сразу поняла – они созданы для этого топа.

 

Итоговый результат такой.

 

 

 

Ну и фото топа на мне:)  На спине получился небольшой разрез, как мне и хотелось.

 

Буду рада ответить на ваши вопросы:)

modagid.ru

Ассиметричный топ — сшить самим быстро и просто. Часть 5. — Женские разговоры

 

Добрый день – напоминаю, что мы шьем ассиметричные топы и сегодня у меня для вас две статьи (эта и следующая) — то есть двойной урок —  по пошиву шелкового ассиметричного топа свободного кроя и на резиночке.

Двойной урок получился потому, что я приготовила мастер-класс по пошиву этого топика не только для тех, кто уже нарисовал свою выкройку-основу и потихоньку моделирует по ней топы. Но и для тех – кому нужно сшить ассиметричный топ, как можно быстрее, и нет времени добывать свою базовую выкройку-основу.

То есть – сегодня – ДВОЙНОЙ мастер-класс – по ОДНОМУ топу.

Урок для тех – кто хочет создать этот топик, и кого уже есть нарисованная им базовая выкройка-основа.

И Урок для тех – у кого нет, базовой выкройки. Но очень хочется пошить такой топик.

 

В ОБОИХ СЛУЧАЯХ мы сами нарисуем выкройку – это займет минут 20. Все покажу очень подробоно в понятных картинках, без путаных чертежей с обилием буквенных абривиатур. За 20 минут нарисуем, за 10 раскроим, за 20 сошьем.

Вот этот чудный топик – я его еще и графически отрисовала чтобы было лучше видно как он выглядит сам по себе.

Вначале поговорим о ткани.

Любая тонкая, более-менее струящаяся ткань подойдет. Шелк, шифон, сатин, ацетат, батист, даже мягкий  не очень тонкий х\б трикотаж хорошо будет смотреться, можно и атлас.

Если вы выбрали шелковую ткань, а сами еще не разу с ней не работали, то я приглашаю вас в цикл из трех статей «Как работать с шелком». Туда же я направляю тех, кто выбрал для пошива топика довольно скользкую и капризную в работе ткань – т.к. в статье  про шелк я подробно изложила и принципы работы со скользкими тканями. А если вы будете делать топик из трикотажа – то милости прошу в статью «Как работать с трикотажем и стрейчем».

Ну а теперь поговорим конкретно о этой модели топика.

Мы глядим на фото вверху, и понимаем что это цельнокроеная модель. Где справа – плечо начинается от боковой точки у основания шеи и плавно переходит в рукав. А слева мы видим – что горловина от этой же боковой точки у основания шеи – плавно спускается под мышку (то есть в нижнюю точку проймы).

А ТЕПЕРЬ ПРИСТУПИМ К СОЗДАНИЮ ВЫКРОЙКИ.

 

Я предлагаю рассмотреть 2 способа.

Способ №1 — для тех, у кого есть базовая выкройка-основа.

И способ №2 — для тех, у кого нет своей базовой выкройки. А есть только лист обоев и карандаш.

 

СПОСОБ ПЕРВЫЙ – делаем выкройку топа из БАЗОВОЙ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ.

ШАГ 1 – сравниваем очертания нашего топа с выкройкой-основой.

Наш топ будет шире, чем выкройка-основа – потому что он просторный, а внизу по бедрам будет собираться на резиночку – и под левой подмышкой тоже небольшой участок будет присбариваться на резинку.

И вот теперь мы возьмем нашу базовую выкройку – положим ее на новый лист бумаги – так, чтобы с обоих сторон осталось место для рисования. Обведем очертания выкройки-основы на листе бумаги и начнем поверх этих очертаний создавать выкройку топа – то есть моделировать наш топ.

ШАГ 2 – быстро рисуем горловину на базовой выкройке.

Находим на выкройке основе: Справа — точку у основания шеи, Слева – точку нижнего края левой проймы. И соединяем эти две точки прямой – это будет вспомогательная прямая. А теперь мы нарисуем от руки округлую линию которая будет болееп прогнутой вниз (чем только что нарисованная прямая). ЭТО У НАС ПОЛУЧИЛАСЬ СКОШЕННАЯ ГОРЛОВИНА ТОПИКА.

ШАГ 3 – находим нижнюю границу топика.

Решаем, где мы хотим видеть нижний край топика  и проводим там горизонтальную линию. В нашем случае (на фотографии у девушки) резинка топа проходит на 4 см выше линии бедер. Но с учетом того что нам нужно оставить ткани на загиб под резинку, мы проведем линию края топа ровненько по линии бедер. Вы, конечно, можете сделать край топика выше или ниже на ваше усмотрение, то есть, как больше идет вашему типу фигуры.

ШАГ 4 – быстро рисуем линию правого плеча.

Замеряем сантиметром свое плечо = прямо перед зеркалом. И эту величину умножаем на два. И полученую цифру отмеряем от правого края горловины – по линии плеча и заходя за его границы, дальше.

ШАГ 5 –рисуем боковые стороны топика

РИСУЕМ ПРАВУЮ СТОРОНУ — от края правого плеча – вниз ведем прямую вертикальную линию (даже если она будет слегка косая, то есть не четко вертикальная – ничего страшного – после сборки на резинку это все будет неважно и незаметно).

РИСУЕМ ЛЕВУЮ СТОРОНУ – так как слева топ тоже должен быть расшире – мы вначале на 4-5 см продлим в сторону нашу линию горловины и линию нижнего края топа – а потом соединим края этих продленных линий вертикальной прямой

ШАГ 6 – рисуем правую пройму.

Теперь нам нужно найти на провой боковой стороне то место гда будет заканчиваться боковой шов и начинаться отверстие для руки – то есть пройма. Пройма у нас будет более глубокая чем на выкройке-основе.

Судя по фотографии нижний край правой проймы проходит чуть выше линии талии (где-то на 5-6 см). Находим эту точку на правой стороне выкройки-основы – на 5-6 см выше линии талии. И проецируем этот уровень – на нашу правую боковую сторону топика.

ВСЕ ВЫКРОЙКА ТОПА (на основе базовой выкройки) ГОТОВА. Теперь можно раскроить детали.

ШАГ 7 – раскраиваем детали переда, спинки и планки для проймы – на ткани.

Выкройка спинки и переда будут идентичны (то есть для раскроя детали спинки, нужно выкройку переда положить на ткань другой стороной).

Плюс, еще понадобится выкроить длинный прямоугольный отрезок ткани – чтобы сделать планку для обработки правой проймы. Размеры этого куска будут такими – по длине он будет в два раза длинее чем пройма на выкройке – потому что одна половина длины пойдет на пройму спинки, вторая – на пройму переда. Ширина планки в готовом виде будет 4-6 см – и так как планка будет складываться вдвое – то ширина куска ткани для планки соответственно должна быть 8-12 см.

ШАГ 8 – сшиваем вместе все детали топика.

Последовательность сшивания деталей я расписала по пунктам на рисунке ниже.

Как вшить резинки я рассказала в специальной статье – там 4 способа вшивания резинок в изделие – выберите тот, то вам лучше подходит. От себя рекомендую – в зону подмышки вшить резинку любым нашивным методом (обычной строкой внатяжку, строчкой зигзаг внатяжку) – а по нижнему краю вшить резинку кулисочным способом. Все способы я подробно в картинках показала в статье 4 способа быстро и просто вшить резинки.

А теперь я расскажу о другом способе создания этой же выкройки – для тех, у кого нет готовой выкройки-основы для моделирования.

Удачного вам пошива.

Ольга Клишевская, специально для сайта «Женские Разговоры»

 

Читайте также

womenstalk.ru