8 (495) 502-39-35


16. Обработка подкладки и соединение её с изделием. Пальто без подклада обработка


Как пришить подкладку к пальто

Многим начинающим портнихам может показаться, что подкладку пришить к пальто очень сложно и даже практически невозможно, но на самом деле «высший пилотаж» заключается в неспешности, выдержке и последовательности. Мы расскажем вам, как пришить подкладку к пальто простым и удобным способом.

Как пришить подкладку к пальто

Ее выкраивают не по основным выкройкам изделия, а непосредственно по деталям пальто, но с учетом дополнительных припусков на швы. Припуски необходимо сделать по плечевым швам (плюс 1 см от среза горловины и ближе к пройме увеличить его еще на 0,5 см). Также следует выпустить подкладку за срез горловины полочки и спинки. По пройме и низу запас припуска составляет 2 см. В районе подбортов детали полочки подкладки выкраивают без учета подборта, но при этом оставляют запас 3 – 4 см.

При раскрое прокладки намечают все вытачки и прорисовывают их мелом на ее изнаночной стороне. Подкладку полностью стачивают только после первой примерки и если в изделие были внесены изменения, то их также переносят и на эти детали.

Вытачки можно прострочить полностью, как и на пальто, а можно только по линии талии (на 5 см вверх и низ), то есть сделать в виде защипов, а затем уже заутюжить по линии. Такой способ не позволит подкладке стягивать основную ткань изделия при движении человека.

Подкладка рукава выкраивается по срезам деталей с прибавками понизу 1 см, по локтевому шву 1 см начиная от линии локтя и дойдя до проймы припуск составляет 1,5 см. По окату рукава запас подкладки составляет: по верхней половинке 1,5 – 2,5 см, по нижней половинке 2,5 – 3 см. После первой примерки рукав следует изготовить полностью и пришить к нему по низу подкладку так, чтобы остался припуск в виде наплыва на шов 1 см. Лучше всего закрепить наплыв прямыми стежками к низу рукава. Внутри рукава подкладку следует прикрепить по швам в 2 – 3 местах (по низу). Готовый рукав расправляют и косыми стежками прикрепляют подкладку по верхней половинке рукава на расстоянии 10 см от оката. После этого рукава полностью утюжат и осноравливают (подрезают излишка подкладочного материала и равняют окат). Следует оставить припуски на швы и свободное движение, которые составляют: по верхнему окату 1 см и по нижней половинке рукава 2,5 см (сделать плавный переход).

После того, как рукав втачан, изделие с обметанными внутренними швами (выше талии на 10 см) полностью выутюжено, а его низ и борта обработаны, пальто выворачивают наизнанку и надевают на манекен или заказчика. Сверху лицевой стороной вверх на пальто надевают предварительно выутюженную, с обметанными швами подкладку и ставят меловые метки для дальнейшей ее осноровки. Метки следует ставить по окату рукава и подбортам. В соответствии с метками излишки подкладочного материала в районе подбортов и воротника подрезаются и для легкости притачивания приметываются или же прикалываются швейными булавками. Также можно поступить и с рукавами, приметав по самому краю подогнутой на 1 см подкладке. С изнанки втачайте рукав подкладки в пройму по меткам, булавкам или сметочным стежкам и прикрепите ее по окату к плечевому шву, а также по низу рукава.

Читайте статью как правильно выбрать женское пальто

Теперь осталось соединить подкладку с пальто, пристрочив ее на машинке по кругу, начиная от нижнего обработанного угла подборта по воротнику и закончить соединение в углу второго подборта. Что же делать с низом? Пальто надеть на заказчика или манекен и на подкладке отметить мелом метки, по которым подрезать излишки подкладочной ткани так, чтобы она в подвернутом виде не доходила до края подгиба пальто на 2 – 2,5 см. После окончательной обработки подгиба подкладку стоит приутюжить в местах соединения с пальто.

topspiski.com

16. Обработка подкладки и соединение её с изделием - Глава 1 - Изготовление женской и детской верхней одежды

Технические требования к обработке подкладки

 Подкладку изготовляют из подкладочных хлопчатобумажных, шелковых и синтетических тканей. В зависимости от модели подкладка может быть до низа пальто или до линии бедер (на 15 - 20 см ниже линии талии). Подкладка может быть отлетной (незакрепленной по низу) и закрепленной. При укороченной подкладке, при наличии фалд, складок, расклешенности подкладку обрабатывают отлетной. В пальто со шлицами в боковых швах или в среднем шве спинки подкладка по низу изделия должна быть закреплена. В изделиях с отлетной подкладкой низ ее прикрепляют к низу изделия над боковыми швами с помощью держателей. Для изменения внутренних размеров изделия в индивидуальном производстве вдоль середины спинки подкладки закладывают складку, направляя запас ткани в сторону, противоположную направлению заутюживания припусков среднего шва спинки.  Подкладку с изделием соединяют ручным, машинным или комбинированным способом. Боковые и плечевые срезы, средние срезы спинки, срезы рукавов и срезы соединения рукавов с проймами соединяют стачными швами шириной от 1 до 1,5 см (в зависимости от степени осыпаемости ткани) и затем заутюживают. Нитки по цвету должны соответствовать цвету подкладки пальто.  Подготовленная к соединению с изделием подкладка может находиться в различных стадиях обработки: она может быть с обработанными боковыми и средним швом спинки (при открытых плечевых срезах) и может быть полностью обработана (с обработанными плечевыми, боковыми швами, средним швом спинки, с обработанными и соединенными рукавами). Вытачки на подкладке могут быть стачаны заранее или заложены и закреплены только при соединении ее с изделием. Выбор способа зависит от модели, вида производства и производственных условий.  Подкладку дополняет внутренний карман, полодержатель и вешалка. Внутренний карман закрепляют на правой полочке под подкладкой между линией талии и бедер. Вход в карман обрабатывают в шве соединения подкладки с подбортом или на подборте. Край кармана в шве соединения украшают отделочными строчками в виде различных рисунков (зигзагообразными строчками, параллельными, ломаными и др.) и рюшью (в складку и с зигзагообразным краем). Края входа в карман на подборте окантовывают подкладочной тканью шириной 0,3 - 0,4 см. Внутренний карман обязателен в изделиях без боковых карманов. Полодержатель предназначен для придержания края борта левой полочки во избежание ее провисания. Он представляет собой удлиненную навесную петлю или состоит из двух различной длины концов для завязывания. Пальто со смещенной бортовой застежкой должны быть обязательно с полодержателем, а пальто с центральной бортовой застежкой - по желанию заказчика или по модели. В изделиях из тканей высоких прейскурантных групп полодержатель обрабатывают в виде навесной петли. Вешалку закрепляют вдоль линии горловины у воротника, посередине горловины спинки.

Раскрой подкладки  При изготовлении изделий по индивидуальным заказам детали подкладки раскраивают по деталям верха после примерки изделия. В массовом и серийном производстве детали подкладки раскраивают одновременно с деталями верха пальто по лекалам. При раскрое деталей подкладки дают припуски на изменения внутренних размеров изделия во время носки. Размеры этих припусков, см, приведены на рис. 63.  Отлетную по низу подкладку рекомендуется раскраивать в нижней части уже верха пальто на 4 - 5 см, сужая ее по боковым швам от линии бедер. При притачной подкладке форма ее по низу должна совпадать с формой верха пальто по низу. Наружный срез мешковины внутреннего кармана раскраивают по форме бортового среза полочки подкладки; ширина мешковины кармана - 15,5 - 16 см, длина - 30 - 32 см. Величина входа в карман и глубина мешковины зависят от ширины кисти руки и припуска на свободное прохождение руки.  Полодержатель раскраивают в виде прямоугольной полоски длиной 70 - 80 см, шириной 3,5 - 4 см.  Длина детали для вешалки 9 - 10 см, ширина - 2,5 - 2,8 см.

Обработка деталей подкладки

 Внутренний карман. Детали мешковины кармана складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают швом шириной 1 - 1,5 см в зависимости от степени осыпаемости ткани.  При стачивании строчку начинают и заканчивают, не доходя до срезов входа в карман на 1 см и закрепляя ее в начале и в конце шва. Срезы мешковины из осыпающихся тканей обметывают на спецмашине одной строчкой, отступая от срезов входа в карман на 1 см (на такое же расстояние, как при стачивании). Обработку мешковины заканчивают приутюживанием.  Затем внутреннюю часть мешковины притачивают к бортовому срезу прокладки полочки (между надсечками на подкладке) швом шириной 1 см, приложив мешковину кармана лицевой стороной к лицевой стороне подкладки и уровняв срезы подкладки и мешковины. Строчку начинают и заканчивают с закрепками. Затем мешковину кармана перегибают в сторону изнанки полочки, выправляют край с образованием канта из полочки подкладки шириной 0,1 - 0,2 см и закрепляют его зигзагообразной или фигурной строчкой на расстоянии 0,2 - 0,3 см от края.  При соединении подкладки с подбортом на участке входа в карман вместо среза подкладки к подборту притачивают срез мешковины кармана.

 Особенности обработки внутреннего кармана с различными отделками. Для обработки рюши в складку выкраивают полоску ткани в длину по основной или уточной нити шириной 3 - 4 см. Полоску перегибают вдоль длины посередине изнанкой внутрь и приутюживают. Затем по размеченным линиям закладывают односторонние складки глубиной 1 - 1,5 см и закрепляют их машинной строчкой на расстоянии 1 см от срезов. Рюшь приутюживают, затем прикладывают ее к лицевой стороне полочки, уравнивая срезы и притачивают в строчку закрепления складок со стороны рюши.  Притачивание внутреннего кармана к бортовому срезу подкладки выполняют со стороны изнанки полочки в строчку притачивания рюши. Край после выправления для устойчивости закрепляют отделочной строчкой по подкладке на расстоянии 0,1 - 0,2 см от линии соединения рюши с подкладкой, или припуск на шов соединения мешковины с подкладкой настрачивают на мешковину на расстоянии 0,1 - 0,3 см от шва с лицевой стороны мешковины.  При обработке рюши с зигзагообразным краем полоску ткани шириной 4 см разрезают на квадратные части. Каждую часть перегибают по диагонали изнанкой внутрь два раза, образуя треугольники, у которых все срезы располагаются с одной стороны, и приутюживают. Приготовленные таким образом треугольники вкладывают один в другой и скрепляют машинной строчкой на расстоянии 1 см от срезов. Дальнейшая обработка внутреннего кармана с зигзагообразным краем производится так, как описано выше.

 Полодержатель. Полодержатель складывают вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы. Стачивают швом шириной 0,5 - 0,7 см долевые стороны и один поперечный конец. После вывертывания на лицевую сторону обтачанный угол срезают, полодержатель выправляют, располагая шов по краю враскол.  Затем полодержатель приутюживают, закрепляя выправленный край. Ширина полодержателя 1 - 2 см. Полодержатель перегибают по длине пополам с образованием навесной петли так, чтобы на сгибе получился треугольник, а швы обтачивания располагались встык. Основание треугольника закрепляют на стачивающей машине двойной, тройной машинной строчкой или выполняют закрепку на спецмашине. Затем концы полодержателя накладывают у срезов один на другой, скрепляют портновской булавкой и, отступив от закрепки на величину диаметра пуговицы (1,5 - 2 см), закрепляют второй раз параллельно первой закрепке, получая петлю для пуговицы полодержателя. Длина закрепок 0,5 - 0,7 см. Полодержатель приутюживают. При изготовлении полодержателя из двух частей обработка концов сводится к обтачиванию, вывертыванию, приутюживанию и выполняется, как было описано выше.

 Вешалка. Вешалку изготавливают из полоски подкладочной ткани, прокладывая строчку посередине с лицевой стороны на расстоянии 0,1 - 0,2 см от сгиба подогнутого среза. Ширина вешалки в готовом виде 0,7 см, длина 8 - 9 см. Для вешалок рекомендуется применять шнур или специальную капроновую ленту.

 Обработка держателей подкладки. При отлетной по низу подкладке ее скрепляют с низом пальто с помощью держателей длиной 8 - 10 см. Обработку держателей выполняют так же, как обработку вешалки.

Монтаж подкладки

 Поузловая обработка подкладки зависит от выбранного метода соединения подкладки с верхом изделия. Вытачки в подкладке перед обработкой отмечают надсечками и наколками (при раскраивании настилом) или обмеляют по лекалам. Обмелку выполняют по лекалам со стороны изнанки, нанося линию середины, одну из боковых сторон и линию длины вытачки. Верхние вытачки и вытачки от плечевых срезов спинки перегибают по линии середины или с ориентиром на надсечки и наколки лицевой стороной внутрь.  Стачивание выполняют по наиболее прямой стороне - одну вытачку сверху вниз, а другую снизу вверх. В конце вытачки так же, как и в начале, ставят закрепку двойной машинной строчкой. Боковые вытачки стачивают аналогично верхним- на правой полочке сверху вниз, а на левой снизу вверх. Для стачивания средних срезов спинки детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Стачивание выполняют от горловины спинки вниз.  Боковые срезы полочки и спинки складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают, совмещая контрольные надсечки со стороны спинки. В правый боковой шов при стачивании вкладывают полодержатель, одновременно закрепляя его строчкой. В изделиях прямого силуэта полодержатель располагают на 2 - 3 см ниже проймы, а в изделиях прилегающего силуэта - на уровне линии талии. Кроме того, полодержатель прикрепляют дополнительно к полочке подкладки на расстоянии 12 - 15 см от бокового шва поперечной строчкой на стачивающей машине.  Швы подкладки (боковые и шов спинки), отлетной по низу, обметывают по всей длине или на расстоянии 40 - 50 см от низа изделия взрослого и 25 - 30 см детского ассортимента. В расклешенных изделиях срезы подкладки обметывают до линии талии.  Плечевые срезы подкладки, полочек и спинки уравнивают, сложив детали лицевой стороной внутрь и стачивают по полочкам, посаживая плечевой срез подкладки спинки. Рукава подкладки обрабатывают, как указано в п 14. Рукава втачивают в проймы подкладки, уравнивая срезы и контрольные надсечки по подкладке рукавов, посаживая окат в соответствии с посадкой верха рукава. Припуски плечевых швов направляют в сторону спинки, а боковых швов - в зависимости от способа закрепления швов.  Посередине горловины подкладки спинки закрепляют вешалку, уравняв ее концы со срезом горловины спинки. Вешалку настрачивают на расстояыии 0,7 - 0,8 см по шву соединения подкладки с изделием. Подкладку проутюживают со стороны изнанки утюгом, заутюживая вытачки и швы.

Соединение подкладки, отлетной по низу, с верхом изделия

 Ручной способ. Пальто, подготовленное к соединению с подкладкой, раскладывают на столе изнанкой вверх, воротником вправо, краем борта левой полочки к работающему. Сверху изделие накрывают подкладкой с нестачанными плечевыми швами и верхними вытачками лицевой стороной вверх. Левую полочку подкладки отводят в сторону спинки, уравнивают боковые швы верха и подкладки, выпуская подкладку за срез проймы на 1 - 1,5 см. Перед закреплением боковых швов проверяют расположение плечевых срезов, срезов горловины и пройм подкладки относительно расположения соответствующих срезов верха. Срезы подкладки должны перекрывать обработанные участки на ширину шва.  Затем боковые швы подкладки и верха скрепляют ручными прямыми стежками длиной 2 - 2,5 см на расстоянии 0,2 - 0,3 см от бокового шва верха, отступив от проймы на 6 - 8 см и заканчивая на уровне бедер, а в расклешенных пальто - на уровне линии талии. Откинув левую полочку подкладки на полочку верха во избежание смещения боковых швов, начинают наметывать подкладку на верх изделия. Наметывание выполняют по спинке параллельно боковому шву на расстоянии от него, равном 0;5-1 см, начиная и заканчивая строчку на уровне внутреннего закрепления шва. Затем закрепляют правый боковой шов подкладки аналогично левому.  Спинку подкладки расправляют и посередине вдоль ширины закладывают складку, направляя запас в сторону левой части спинки. Складку заметывают ручными прямыми стежками длиной 2 - 4 см сверху вниз вдоль сгиба на расстоянии 0,3 - 0,5 см от сгиба, отступив от среза горловины на 6 - 8 см и заканчивая у нижнего среза. Стежки выполняют на сквозной прокол, но не доходя до низа пальто на 20 - 30 см складку заметывают, не захватывая спинки верха.  Пальто перемещают краем борта правой полочки к работающему, подкладку расправляют, не допуская перекосов, и наметывают вдоль бортового среза подкладки на расстоянии 6 - 8 см, отступив от нижнего края пальто на 20 - 30 см. Доведя строчку до конца верхней вытачки, верхнюю часть пальто приподнимают и в соответствии с формой груди закладывают верхнюю вытачку на подкладке в плечевой срез или срез проймы. Вытачку закрепляют, продолжая строчку наметывания, не доходя до плечевого шва на 6 - 8 см. Затем закрепляют подкладку вдоль плечевого шва проймы и переходят на спинку.  На спинке подкладку наметывают вдоль пройм, параллельно плечевым швам и горловины спинки, переходя на левую полочку подкладки (рис. 64). Наметывание на левой полочке производят аналогично правой. Перед закреплением подкладки необходимо наметить внутренние срезы подбортов и срез стойки верхнего воротника, создавая единую согласованную линию. За намеченной линией оставляют припуск на шов 1 см, срезая неровности подкладки.  Срезы подбортов и стойки воротника прикрепляют к прокладке ручными стежками, на специальной машине или клеевой пленкой. В изделиях с застежкой до лацкана во время закрепления подборта лацкан отгибают. Перед закреплением подкладки целесообразно прикрепить подокатники, как было указано выше.  Бортовой срез подкладки правой полочки подгибают внутрь по намеченной линии подборта и заметывают на расстоянии 0,1 - 0,2 см от сгиба ручными прямыми стежками длиной 2 - 3 см, создавая небольшую слабину подкладки на уровне линий груди и бедер (без перекосов). Затем закрепляют подкладку разметочной строчкой по правой пройме, начиная от плечевого среза спинки, отступив от него на 3 - 4 см, и заканчивая строчку у плечевого среза полочки, петлеобразными стежками длиной 1,5 - 2 см. Строчку прокладывают рядом со швом втачивания рукавов.  Закрепив пройму, прикрепляют плечевой срез полочки подкладки к припуску плечевого среза спинки верха по всей длине разметочной строчкой. Плечевой срез подкладки спинки подгибают внутрь так, чтобы сгиб совпал с плечевым швом верха изделия, и заметывают на расстоянии 0,1 - 0,2 см от сгиба, закладывая плечевую вытачку, одновременно подгибая и закрепляя подкладку на участке горловины. Затем соединяют подкладку на левой полочке аналогично правой.  Перед заметыванием подкладки по горловине спинки закрепляют концы вешалки. Для этого вешалку располагают вдоль горловины спинки так, чтобы нижний край ее был на уровне намеченной линии, а середина совпала с серединой воротника. Концы вешалки прикрепляют к шву втачивания воротника косыми стежками, а на видимой части воротника скрепляют закрепками на спецмашине или ручными сквозными стежками: В пальто прилегающего силуэта на полочках подкладки закладывают и заметывают по одной вытачке по линии талии, начиная от проймы вниз до линии бедер.  Подкладку рукавов подтягивают, подгибая срез внутрь на 1 см, и заметывают вдоль проймы, перекрывая разметочную строчку и располагая сгиб на уровне шва втачивания рукава. Швы подкладки уравнивают со швами верха. При заметывании размещают и закрепляют посадку подкладки по окату в соответствии с посадкой верха рукава.  Нижний срез подкладки подрезают, разложив пальто подкладкой вниз. Край подкладки должен перекрывать внутренний срез подгиба верха на 1-1,5 см. Не передвигая изделия, отводят нижний край верха пальто в сторону и заметывают нижний срез подкладки с образованием шва вподгибку с закрытым срезом шириной 4 - 5 см. Нижний край подкладки закрепляют зигзагообразной строчкой или на стачивающей машине, отступив от внутреннего сгиба на 0,1 - 0,2 см.  После обработки низа приступают к подшиванию подкладки. Подшивают ее подшивочной строчкой шелковыми нитками с частотой 3 - 4 стежка в 1 см. Подкладку по проймам подшивают хлопчатобумажными нитками с частотой 5 - 6 стежков на 1 см. Подбор ниток указан в технических требованиях на соединение подкладки. Скрепление заложенных в процессе соединения подкладки вытачек и складок выполняют крестообразными стежками длиной 6 - 8 см. Складку на спинке подкладки закрепляют у воротника, на линии талии и ниже линии бедер. При наличии вытачек от линии талии их закрепляют на линии талии, по 3 - 4 см в каждую сторону. Заложенные в процессе соединения подкладки верхние вытачки закрепляют, отступив на 2 - 3 см вниз от плечевого шва. Нижний угол бортов с открытым подбортом скрепляют закрепкой на спецмашине или ручными стежками.

 Комбинированный способ соединения подкладки с верхом изделия. При данном способе соединения подкладка должна иметь стачанные верхние вытачки, средние срезы спинки и боковые срезы (без соединения плечевых срезов) . Уточнение деталей подкладки производят до стачивания плечевых срезов верха пальто. Перед соединением подкладки с верхом пальто намечают внутренние срезы подбортов и срез стойки верхнего воротника, создавая единую согласованную линию. За нанесенной линией неровности подкладки срезают.  Пальто, подготовленное к соединению с подкладкой, раскладывают на столе изнанкой вверх, воротником влево, краем борта правой полочки к работающему. Сверху изделие накрывают подкладкой лицевой стороной вверх. Уточняют расположение боковых швов, бортовых и плечевых срезов, срезов горловины и пройм подкладки относительно расположения соответствующих срезов верха. По бортовому срезу подкладки на уровне линий груди и бедер создают небольшую слабину. По внутреннему срезу подборта и соответственно по бортовому срезу подкладки наносят три контрольных надсечки: ниже плечевого шва на 15 - 17 см, на линии талии и на линии бедер. Затем по правой полочке подкладки подрезают левую и переносят контрольные знаки с правой половины изделия на левый подборт и бортовой срез подкладки.  Подкладку в учебных целях приметывают к подбортам со стороны подкладки, располагая детали лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы и контрольные надсечки. Ширина шва приметывания 0,9 см, стежки прямые длиной 2 - 3 см. Одновременно на правой полочке выше внутреннего кармана закрепляют фирменный знак. Притачивание выполняют швом шириной 1 см по подкладке, не доходя до плечевого шва на 3 - 4 см.  Затем изделие вывертывают на лицевую сторону, расправляют борта и прометывают по подборту рядом со строчкой притачивания подкладки на спецмашине или ручными прямыми стежками длиной 2,5 - 3 см. Изделие при этом располагают на столе подкладкой вверх, краем борта к работающему. В изделиях с застежкой до лацкана лацкан отгибают вниз. Затем изделие вывертывают на изнаночную сторону и пришивают шов притачивания подкладки к бортовой прокладке ручными стежками, на спецмашине потайного стежка или с помощью клеевой кромки. Клеевую кромку прокладывают со стороны подборта во время притачивания подкладки, располагая ее клеевым покрытием вниз.  До вывертывания изделия на лицевую сторону припуски боковых швов подкладки прикрепляют к припускам боковых швов верха пальто. Закрепление швов и дальнейшая обработка после вывертывания изделия производится, как в ручном способе. Особенностью является обработка низа подкладки, где одновременно с машинной строчкой по низу выполняют ее закрепление по внутренним срезам подбортов на ширину подогнутого края. Строчку прокладывают по подкладке на расстоянии 0,1 см от шва притачивания подкладки к подбортам.

 Машинный способ соединения подкладки с верхом изделия. При массовом производстве одежды подкладку до соединения с изделием обрабатывают полностью: стачивают вытачки, средние срезы спинки, боковые и плечевые срезы, срезы рукавов подкладки, втачивают рукава в проймы и притачивают вешалку. Подготовленную к соединению подкладку притачивают к внутренним срезам подбортов и срезу стойки верхнего воротника по контрольным надсечкам швом шириной 1 см за один прием.  Вывернув изделие на лицевую сторону, производят прометывание вдоль подборта и стойки верхнего воротника, как указано выше. Изделие вывертывают наизнанку и прикрепляют шов притачивания подкладки по борту к бортовой прокладке на спецмашине, а по воротнику - ко шву втачивания нижнего воротника в горловину на стачивающей машине.  Нижний срез подкладки рукава притачивают к нижнему срезу рукава верха швом шириной 1 см, вывернув рукав на изнаночную сторону, Шов притачивания подкладки по низу рукава прикрепляют к прокладке ручными стежками на спецмашине потайными стежками или с помощью клеевой пленки.  Локтевые швы подкладки прикрепляют к локтевым швам верхней половинки рукава на стачивающей машине, отступив от низа рукава на 6 - 8 см. Рукава вывертывают на лицевую сторону, расправляют подкладку по окату, совмещая плечевые швы верха и подкладки. Шов втачивания рукава подкладки прикрепляют к шву втачивания рукава верха со стороны изнанки подкладки рукавов (вначале в верхней части, а затем в нижней части проймы) разметочными строчками петлеобразных стежков длиной 2 - 3 см. Боковые швы подкладки соединяют с боковыми швами верха на стачивающей машине со стороны спинки.  Нижний срез подкладки обрабатывают, как было указано выше. Соединение притачной по низу подкладки с изделием изложено при описании обработки жакетов (см. гл. 2, п 9).

shei-sama.ru

МК зимнее пальто (часть 3)

Часть 1, часть 2.

пальто, мк. Часть 1" />

Я снова продолжаю свой мастер-класс по пошиву зимнего пальто.

В прошлой публикации  мы уже втачали рукава и воротник и стачали подборты. Провели примерку пальто, внесли изменения, делая посадку по фигуре, и теперь мы можем смело приступать к пошиву подкладки.

Чтобы пальто можно было носить в холодную погоду, мы будем его утеплять. Для этого нам потребуется утеплитель, подкладочная ткань, нитки в тон и контрастные, а также инструменты.

 

 

Какой утеплитель выбрать? Зависит от вашего желания и возможностей. Утеплители бывают синтетические, с содержанием шерсти, стеганые и обычные нетканные полотна. Я остановила свой выбор на шерстипоне черного цвета, который состоит на 50% из шерсти.

 

 

Сам утеплитель легкий и тонкий, но в то же время достаточно теплый. Расход утеплителя зависит от того, сколько слоев утеплителя вы хотите сделать. Расход одного слоя утеплителя составит от 1 метра, с учетом его ширины 2,2м.

Подкладочная ткань нам потребуется для самой подкладки и для стёжки утеплителя, и если вы новичок в этом деле, то лучше использовать две разных ткани, чтобы легче было ориентироваться. Расход ткани для стежки составит от 1,5м, для самой подкладки - от 1,5м. Если у вас стеганный утеплитель, то вам потребуется ткань только для подкладки.

Начнем нашу работу с корректировки бумажных выкроек. Если вы что-то изменяли в изделие из основной ткани, то обязательно все эти изменения нужно сделать и на бумажных выкройках. Дополнительно у выкройки спинки нам необходимо отрезать обтачку горловины, а у полочки - убрать подборот, потому что подкладка пришивается к подобортам и обтачке.

 

Декатируем подкладочную ткань: увлажняем и утюжим через проутюжильник.

Приступаем к раскрою подкладки для утеплителя, обычно ее называют основой, чтобы не путаться. Складываем ткань вдвое, уравнивая кромки, и накладываем бумажные выкройки рукавов, полочки и спинки (т. е. воротник и подборты кроить не нужно). Долевая нить должна быть вдоль всех деталей.

 

 

По технологии мягкая складка не закладывается в спинку из утеплителя, и если позволяет конструкция, то лучше спинку сделать цельнокроеной. У меня конструкция позволяет это сделать, поэтому выкройку спинки я накладываю к сгибу ткани, при этом у самого сгиба будет лишь часть выкройки: от горловины до линии лопаток, ниже этой линии начинается выемка по талии, которую мы не будем учитывать (т. е. спинка будет без выемки на талии). Если ваша конструкция не позволяет сделать спинку цельнокроеной, то раскраиваются две детали спинки без мягкой складки.

Обводим бумажные выкройки и делаем припуски 1,5см, а по нижним срезам 4см.

Теперь раскладываем утеплитель, не растягивая его на поверхности. Накладываем выкройки основы так, чтобы утеплитель не доходил до нижних срезов на величину подгибки низа пальто (в моем случае по нижним срезам припуск составляет 4см, значит величина подгибки будет 8см, поэтому утеплитель не должен доходить до нижнего среза основы на 8см).

 

 

Пришиваем утеплитель к основе: сметаем и проложим на машинке строчки по контуру всех деталей, отступив 1,2см от края.

 

Высекаем утеплитель из припусков.

 

Со стороны основы мы начертим квадраты по 8см. Каждый квадрат скалываем булавками, чтобы утеплитель во время работы на машинке не оттягивался.

 

Прострачиваем на машинке по размеченным квадратам.

 

 

И вот, что у нас получилось с лицевой и изнаночной стороны.

 

Таким же способом мы простегаем остальные детали.

 

Утеплитель нужно обязательно стегать для того, чтобы он распределялся равномерно, и со временем не рвался и не сбивался в комки.

Заготовим полоски ткани длиной 8см и шириной 3см. Эти полоски нам понадобятся для присоединения подкладки с основой.

 

Приступаем к сборке основы с утеплителем. В боковые швы полочки и спинки мы вкладываем наши полоски на уровне груди, талии и бедра. Середины полосок должны проходить по лини шва. Сметываем боковые срезы,

 

 

 

стачиваем на машинке, а припуски расстрачиваем, при этом полоски ткани не должны попасть в швы расстрочки.

 

В локтевые швы рукавов мы так же вкладываем полоски, сметываем швы,

 

 

стачиваем их на машинке и расстрачиваем припуски.

 

Передние срезы рукавов сметываем

 

и стачиваем, припуски расстрачиваем. Сделать это сложно, но можно. Если вы хотите выворачивать подкладку через рукав, то в переднем срезе необходимо оставить отверстие, я же вывернула подкладку иным способом.

В итоге у нас получились три детали: два рукава и спинка, стаченная по боковым швам с деталями полочки.

 

 

Переходим к раскрою подкладки. Складываем ткань вдвое, лицевой стороной внутрь, уровняв кромки ткани. И накладываем бумажные выкройки рукавов, полочки и спинки. Долевая нить по всем деталям проходи вдоль.

 

Обводим выкройки, припуски делаем 1,5см, по нижним срезам - 4см, по серединному шву спинки припуск составит 3см (для формирования мягкой складки). Напоминаю, если в вашем фасоне задумана шлица, то намного удобнее, если эта шлица будет построена на бумажной выкройке. Я же строила шлицу уже на самой ткани. Припуски на шлице составят 1,5см. Раскраиваем детали.

Обработка шлицы выполняется несколькими способами, я предлагаю использовать следующий метод: на подкладке спинки срезается шлица с той стороны, на которую заутюжена шлица в самом пальто, с добавлением припусков (см. рис.)

 

Так как у нас шлица заутюжена на правую сторону, мы будем срезать шлицу с правой детали спинки подкладки. С изнаночной стороны эта деталь будет по левую руку от нас. На эту деталь к сгибу шлицы накладываем бумажную выкройку спинки так, чтобы шлица бумажной выкройки смотрела на боковой шов спинки подкладки. Обводим шлицу и добавляем припуски 1,5см в правую сторону от контура шлицы и подрезаем ткань. Вот, что у нас должно получиться (на фото изнаночная сторона подкладки)

 

Складываем детали спинки лицевой стороной внутрь и сметываем серединный шов до шлицы, закладывая мягкую складку. Ее можно сделать сразу у горловины (сметываем, отступив от среза 1см), либо сделать складку от линии лопаток (т. е. до лини лопаток сметываем по контуру, отступив от среза 3см, ниже линии лопаток сметываем, отступив 1см). Не доходя до шлицы несколько сантиметров, мягкая складка заканчивается, т. е. сметываем серединный срез до шлицы, отступив от края 3см.

 

Стачиваем на машинке и утюжим шов.

 

Большие припуски можно срезать, и подрезать в уголках формирования складки.

 

Припуски серединного шва разутюживаем, а мягкую складку заутюживаем на одну сторону.

 

 

Теперь сметаем и стачаем верхний срез шлицы, не доходя до припусков боковых срезов шлицы. Надсечем припуск к точке начала шлицы, а сам припуск заутюжим кверху.

 

Так выглядит спинка подкладки с лицевой стороны.

 

Сметаем боковые срезы спинки и полочки.

 

Стачиваем и заутюживаем припуски на полочку.

 

Соединим детали основы и подкладки, складывая детали так, чтобы утеплитель оказался внутри. Выравниваем детали по середине спинки и боковым швам, скалываем булавками. Прикалываем полоски, которые мы вшивали в боковые швы основы, к припускам соответствующих швов подкладки, оставляя на свободу 1-1,5см, и пристрачиваем их.

 

Сметаем подкладку и основу по срезам полочек, горловине, пройм и плечевым срезам. Стачиваем одной строчкой, отступив от края 1,3см и оставляя нестаченным лишь нижний срез.

 

Вот, что у нас получилось.

 

Так как основа с утеплителем у нас цельнокроеная, для шлицы мы сделаем разрез. Для этого мы предварительно приметаем припуски шлицы подкладки к основе. И со стороны подкладки мы увидим, где нужно сделать разрез.

 

Высекаем утеплитель на величину подгибки шлицы с той стороны, на которую заутюжена шлица в пальто, т. е. с правой стороны (на изнаночной стороне по левую руку от нас).

 

Пристрочим припуски шлицы подкладки к основе, при этом деталь основы у нас не будет стягиваться в области шлицы, т. к. при раскрое спинки основы мы не учитывали выемку по талии.

 

Сметаем плечевые срезы, стачаем, а припуски разутюжим.

 

Переходим к обработке рукавов подкладки. Сметаем локтевые срезы.

 

Стачаем и заутюжим припуски на верхнюю часть рукава (внимание! Я заутюжила не правильно)

 

Сметаем и стачаем передние срезы рукавов (не забудьте оставить отверстие, если вы собираетесь выворачивать изделие через рукав),

 

припуски так же заутюживаем на верхнюю часть рукава.

 

Совмещаем рукава с утеплителем и подкладки по локтевым швам с изнаночной стороны и пристрочим вшитые полоски ткани к припускам соответствующих швов.

 

Соединяем рукава основы и подкладки так, чтобы утеплитель оказался внутри. Сметываем окаты и стачиваем, отступив от среза 1,3см.

 

Перед втачиванием рукавов припосадим верхний окат, проложив двойную строчку без закрепок максимально большими стежками. Стянем нитки строчек так, чтобы длина оката рукава была равна длине проймы.

 

Вметываем рукава, при этом припуски проймы и оката должны быть со стороны основы, т. е. основа будет считаться изнаночной стороной.

 

Строчку втачивания прокладываем со стороны рукава, расправляя складки под лапкой машинки.

 

Наша утепленная подкладка готова!

 

Нам остался последний шаг, но, увы, я вновь вынуждена остановиться. Продолжение следует!

Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

sdelaisam.mirtesen.ru

Валяное пальто на подкладке. Информация к размышлению – Ярмарка Мастеров

Эта статья написана на основе обсуждения вот этой темы  и некоторых вопросов, которые мне задают в личных сообщениях.

В качестве предисловия две истории, придуманные от начала до конца. Но многим они покажутся знакомыми, а кто-то может быть и сам был непосредственным участником.

История первая

Задумала, значит, начинающая валяльщица свалять себе пальто. А с подкладкой что делать? «Отнесу-ка я потом готовое пальто в ателье. Там специалисты, они знают, как всё сделать правильно», — сказала себе валяльщица и принялась за пальто.

Пальто получилось необыкновенной красоты.

И отправилась наша валяльщица в ближайшее ателье, как и планировала.

- Вот, — говорит, — хочу, чтобы вы мне поставили подкладку на моё замечательное пальто.

Мастер взял пальто в руки.

- Да пальто очень красивое. Давайте посмотрим, что у нас внутри.

- А как вы планировали, за что у вас будет крепиться подкладка? Подбортов у вас нет, обтачки тем более, по низу рукава тоже не за что уцепится. Подкладка у вас отлетная? Нет? Тогда, как же я пришью подкладку по низу, ведь нет никаких припусков. У вас тут будет ещё какая-то отделка по краю, чтобы хоть как-то прикрыть швы? Тоже нет?...

Мастер вздыхает и смотрит на нашу валяльщицу.

У валяльщицы от каждого вопроса глаза округлялись всё больше и больше, а челюсть отваливалась всё ниже и ниже.

- Извините, но я не возьмусь за ваш заказ. У вас пальто красивое, не спорю, но у вас ничего не предусмотрено для того, чтобы качественно  поставить подкладку.

И наша валяльщица, в полнейшем недоумении, разозлённая и недовольная, пошла со своим чудесным пальто от этого мастера и из этого ателье.

Идёт валяльщица и думает: «Мастер какой-то попался, сам ничего не знает, у меня спрашивает. И этого у меня нет, того нет, сам ничего не знает, а я ему должна всё это подать на блюдечке и, как его там, подборт, обтачка какая-то непонятная. А как их делать не объяснил. Сложно что-ли было просто пришить подкладку и всё. На то ты и мастер, чтобы знать, как всё делать, а не у меня спрашивать. Работать тебе неохота, вот и задаёшь вопросы, умничаешь, а был бы нормальным мастером взял бы да и сделал»

Вы тоже так думаете, читатели?

Реплика в сторону, как обычно, пишут в пьесах. Думается мне, что этот мастер вовсе не лентяй. И он не пользуется любой отговоркой, чтобы не работать. Как раз те вопросы, которые он задаёт и характеризует его как очень ответственного человека и мастера.

И цеплять подкладку кое-как за кое-что и портить, на самом деле красивую вещь, он не хочет. Может быть, стоило бы объяснить для чего нужны все эти детали и, будь на его месте другой мастер, может, и объяснил бы.

Вообще-то, мастер в ателье не обязан вам рассказывать, что и как у вас должно быть подготовлено перед походом в ателье.

Да и если бы начал говорить, то большинство мало что поняли бы. Потому что о терминах, названиях, причинно-следственной связи (если этого не сделать до, то потом нельзя будет именно вот так сшить) и о многом другом среднестатистическая валяльщица имеет весьма смутное представление.

Но, вообще, кто захочет разобраться — разберётся.

История вторая

Идёт наша валяльщица вся такая грустная и видит ещё одно ателье.

Зайду-ка, я сюда, думает, авось повезёт здесь.

Заходит. Навстречу ей мастер.

- Что будем шить?

- Да, вот у меня пальто. Хочу, чтобы вы подклад мне пришили.

- Какое пальто! Какая красота! Это вы сами?!! Это из чего же такая красота?!

Засмущалась наша валяльщица:

-  Сейчас расскажу :)

И начала рассказывать…

- Так вы возьмётесь пришить мне подклад?

- Да, легко! Загляните завтра вечерком.

Как вы думаете, какая вещь получилась?

Я бы с огромным удовольствием сказала бы, что получилось отлично…

Но опыт показывает, что в большинстве таких случаев, получается, мягко скажем, не очень хорошо. Хотя, не спорю, могут быть приятные исключения.

***

А теперь, давайте подумаем.

Почему же так происходит, что мастера в ателье с осторожностью, настороженностью и нежеланием берутся за такую, на первый взгляд, простую работу, как «пришить подклад»? Правильнее будет сказать поставить или подвести подкладку.

Как вы думаете, дорогие мастера?

Я же выскажу здесь своё мнение и оно может совсем не совпадать с вашим.

Многие мастера, не говорю, что все и  не говорю, что большинство.

Скажу очень осторожно многие мастера, начиная валять сложную плечевую вещь (пальто, жакет), весьма смутно представляют себе, как, и главное, за какие части этого пальто крепится подкладка. И надеются на мастера в ателье: Уж, он-то знает!

Знать то он, конечно, знает.

Но какой прок от этих знаний, если подкладку цеплять бывает не за что. А даже если и есть за что, то всё это сделано так, что лучше бы, чтобы не было.

Потому, что пальто на подкладке вещь сложная.

Во всяком случае, непростая.

***

Итак, заканчиваем с лирикой и приступаем к серьёзному разговору.

Разбираемся с терминами подборт, обтачка, подгибка низа.

Кстати, в каком-то обсуждении увидела термин загривок. Судя по контексту, речь шла как раз о ростке, то есть части горловины со стороны спинки.

валяние, ателье

Про отлетную подкладку всё понятно. Не пришивается, значит отлетная.

***

Теперь смотрите. Начну снизу — припуск на подгибку низа всего изделия или рукава, подборт, то есть то, что внутри, обтачка от термина «обтачивать», то есть просторочить и вывернуть.

валяние из шерсти, портной

валяние на шаблоне, пальто

Что общего у этих деталей? Подборт, обтачка, подгибка низа?

Правильно кто-то подсказывает с задней парты! Все эти детали можно назвать вспомогательными. Хотя и выкраиваются они из ткани верха, то есть из основной из которой и шьётся пальто (жакет).

Дело в том, что подкладка притачивается сразу к основной ткани в редчайших случаях — например, окантовка, когда основной ткани из чего подкраивают вспомогательные нет вообще.

Во всех же остальных случаях у нас может быть:

- подборт цельнокроеный, то есть со сгибом. Полностью цельнокроеным мы его не можем сделать, потому что конфигурация горловины нам не позволяет так сделать и потому что нужно же как-то втачивать воротник;

- обтачка всегда подкройная. Посмотрите на конфигурацию ростка и вы поймёте что цельнокроеная обтачка не бывает. К сожалению, в готовых вещах обтачку не так часто встретишь, потому что это лишний расход  времени на обработку и лишний расход материалов;

- подгибка низа, как правило, всегда цельнокроеная, то есть уже при раскрое делается запас на подгибку по низу.  В редчайших случаях, когда ткани очень мало, низ можно обработать подкройной обтачкой из остатков ткани или даже из другой ткани;

Итак, мы с вами посмотрели, что подкладка у нас с вами не пришита сразу к основым деталям полочке, спинке и рукавам, а крепится к вспомогательным.

***

А  для чего это нужно, как вы думаете? Только лишь для красоты?

Не только. Это делается ещё и для удобства эксплуатации вещи.

Если вы обратите внимание вот на этом фото:

подкладка, валяное пальто

Подкладка по низу пришивается с напуском. То есть подкладки по длине изделия изначально больше. Зачем? Хоть подкладка перед шитьём и декатируется, но постирать её мы не можем — вся красота и блеск уйдут. Также в процессе носки мы потеем, если вещь длинная, то и забрызгиваем по низу (все, наверное, видели длинные пальто забрызганные до плеч). Кроме того, подкладка потихонечку подсаживается и очень часто можно видеть — со спины как будто кто-то изнутри поддёргивает пальто. Это значит, что подкладка подсела со временем, а припуска — напуска оказалось недостаточно. С рукавами та же самая история, только при крое подкладки рукава даётся больше свободы на сгиб в локте.

С низом разобрались, идём дальше.

Та же самая история и по ширине — всегда даётся небольшой дополнительный запас по ширине и это в дополнение ко всем необходимым вытачкам.

Зачем я так долго об этом рассказываю?

А затем, что все эти подборта, обтачки и припуски придуманы не только, чтобы крепить подкладку, но и затем, чтобы лишняя для свободы движения подкладка не торчала наружу.

***

Теперь давайте поговорим о припусках на швы.

подклад

В швейной технологии для каждой операции у нас предусмотрены припуски на швы — просторочил-вывернул-прострочил-вывернул…

Например, даже если нет подкройной обтачки, то в воротнике и подкладке заложены по 1 см на швы и мы всегда сможем зацепиться за этот сантиметр шва и пришить подкладку.

Смотрим, что в валяной вещи. Цельноваляный воротник или капюшон. Вопрос к залу — за какие припуски можно-нужно-планировалось пришивать подкладку? Или насквозь, извините? Или за половину толщины войлока? А если войлок тончайший? Это ж, ювелирная работа получается.

А по спинке нагрузка на подкладку получается — будь здоров! Сколько раз мы сели встали? Сколько раз подкладка растягивается на попе? А если у нас ещё и без напуска подкладка по низу? Надолго ли хватит такой подкладки?

***

Что же можно сказать в заключении?

В этой статье я рассказала, что вы должны предусмотреть в валяной вещи, исходя из правил швейной технологии, чтобы сделать качественную, красивую и удобную вещь с пришивной подкладкой. Показала, на что обязательно обратит внимание портной в ателье, когда вы к нему приходите со своим пальто. Ну, во всяком случае должен обратить внимание. Если портному пофиг, то подумайте оно вам надо такая подладка.

Ну, и показала, на что вы должны обратить внимание и учесть до того, как начнёте валять и чтобы быть подготовленными перед походом в ателье с готовым свалянным пальто или жакетом.

***

И в заключении домашнее задание.

Их будет два.

Первое домашнее задание.

Выполнять регулярно в процессе шопинга.

Походите по магазинам, присмотритесь к тем вещам, которые у вас уже есть. Внимательно рассмотрите пальто (жакет) изнутри.

Найдите все те детали, о которых я говорила в этой статье — подборт, обтачку, подгибку низа пальто (жакета) и рукава, определите, какая там подкладка по низу — отлетная или нет.

Второе домашнее задание.

Выполнять каждый раз перед началом валяния.

Вы, конечно же, помните вопросы мастера из первой истории — про подборта, обтачки, подгибки низа, припуски?

Перед тем, как затеять валяное пальто или жакет полностью обдумайте, будут ли у вас все эти детали? А если нет, то как и за какие детали будет крепиться подкладка именно на вашем изделии? Продумайте, зарисуйте, запишите.

С учётом того, что вы узнали из статьи и что вы разглядели в готовых шитых вещах, думаю, что вы сможете интерпретировать технологию валяния для дальнейших швейных операций.

***

Дорогие мастера валяния!

У вас получаются очень красивые вещи!

И эта статья написана для того, чтобы они были красивыми не только с лица, но и с изнанки.

Удачи!

***

Уточнение по терминологии.

Я прекрасно знаю, что подкладку не пришивают.

Писала именно так пришиваем подкладку, чтобы было понятно всем тем, кто не имеет профессионального образования.

***

Текст полностью авторский.

Фото взяты из свободного доступа.

При копировании, пожалуйста, указывайте автора Мастерская Иры Бортник.

www.livemaster.ru

Пошив женского пальто. Как пришить подкладку к пальто. Технология пошива. Обработка косой бейкой

Ура!Наконец-то я начала шить свое пальто!!! 🙂 Так давно собиралась, но на все не хватает времени, к сожалению.

Сегодня хочу рассказать о соединении подбортов с подкладкой.

Такая обработка используется только в дорогих и качественных изделиях. Именно изделиях, потому что такая обработка может применятся, как в пальто, так и других изделиях на подкладке (например, пиджаках).

Итак, приступим.

Вначале заготавливаем отдельно подборт и подкладку.На подкладке должны быть стачаны плечевые швы, и она должна быть подкроена так, чтобы край (который соприкасается непосредственно с подбортом) заходил за линию края подборта на 2 см (этой величины вполне достаточно).На подборте также должны быть стачаны плечевые швы, и должен быть выровнен край (который соприкасается непосредственно с подбортом).Край подборта будем окантовывать косой бейкой, а затем будем настрачивать подборт на подкладку.

1. Для начала нам нужна косая бейка. Если ее нет, то не расстраиваемся! Сейчас я расскажу, как сделать косую бейку.Нарезка косой бейки должна быть строго под углом 45 градусов!Поверьте — я пыталась сэкономить (ведь под 45 градусов идет очень большой расход ткани или приходиться делать много стыковочных швов), но эти попытки выходили только боком. Дело в том, что когда нить проходит под другим углом, то она просто не ложится. Так что, не экономьте 😉 Нарезаем СТРОГО под углом 45 градусов и не жульничаем! Ширина 4 см.

2. Если нужна очень длинная косая бейка, то очень большая вероятность, что у нас будут стыковочные швы (если, конечно, вы не купили приличный кусок ткани только на косые бейки 🙂 ). Нарезав, таким образом, косые получается, что швы стачивания проходят по долевой нити.

3. Складываем две косые лицевыми сторонами внутрь, и скалываем булавочками.

4. Прокладываем строчку поверх булавок, и вытягиваем их.

5. Шов стачивания косых приутюживаем, а затем припуски разутюживаем. Подрезаем концы ниток. Шва практически не видно. Таким образом, заготавливается косая бейка для окантовки, когда у нее остается один неподвернутый край.

6. Теперь о том, как пришить косую бейку.Окантовываем внутренний край подборта. Для этого прикладываем косую бейку к внутреннему краю подборта (тот, который соединяется с подкладкой) лицевыми сторонами друг к другу, и скалываем.

7. После притачивания булавки вынимаем. Приутюживаем строчку. Огибаем край подборта и заметываем косую бейку.

А так выглядит заметанная косая бейка с изнаночной стороны.

8. Прокладываем строчку по лицевой стороне. Строчку можно прокладывать в шов притачивания, как я и делала, а можно строчить по косой бейке, отступив от шва притачивания 1 мм.

А так выглядит застроченная косая бейка с изнаночной стороны.

9. Теперь мы дошли до непосредственного пришивания подкладки.Для того чтобы соединить подкладку с изделием (подбортом), мы намечаем линию, к которой будем прикладывать окантованный край подборта.Я оставляю 2 см до среза.

10. Накладываем подборт на подкладку, соединяя окантованный край подборта и намеченную линию.

11. Так выглядит пришитая подкладка по краю подборта.

!Совет: пришивать подкладку к подборту, при такой обработке, лучше пока еще не стачаны боковые швы.

katushenka.ru

Статья на тему - Шьем бесподкладочное пальто

бесподкладочное пальто в профиль

Так ли необходимо теплое (и не слишком легкое) пальто, если под него мы обычно надеваем свитер грубой вязки или жакет на фланелевой подкладке. Чем больше мы «перегружаем» верхние вещи, тем неуютнее, скованнее чувствуем себя на улице и в транспорте. Именно этим объясняется появление легких бесподкладочных пальто, пелерин, накидок. Ведь под них так просто надеть сразу несколько теплых вещей, причем без риска испытать ощущение пленницы, буквально связанной по рукам и ногам. У бесподкладочного пальто очень много возможностей. Его делают прямым или расширенным книзу, причем оно не выглядит чересчур громоздким. Широкий пояс или кушак можно туго затянуть на талии, благо легкая, пластичная ткань создает красивые мягкие сборки и фалды.

Бесподкладочное пальто может быть и «с секретом», если швы «прикрыть» кантами из кожи, замши, велюра. Такое двустороннее пальто долго не надоедает и выглядит более современным, чем обычное, на подкладке.

Ну, а если вы боитесь холода больше, чем неудобств, ничто не помешает вам сделать пристегивающуюся на пуговицах утепляющую подкладку или носить теплый жилет под пальто или поверх него, что гораздо современнее.

шьем бесподкладочное пальто

Если мы убедили вас в преимуществах бесподкладочного пальто и вам захотелось иметь такое, можете воспользоваться рекомендациями нашей «Школы шитья». Возможно, вы придете к выводу, что сможете сшить такое пальто самостоятельно. Желаем успеха! Обработка прорезных карманов с листочками — самый сложный технологический участок работы при выполнении бесподкладочных изделий.

как сшить бесподкладочное пальто

Прежде, чем приступить к обработке кармана, переведите намеченные линии рамки кармана с изнаночной стороны полочки на лицевую: для этого проложите сметочные стежки (1). Для каждого кармана скроите по две мешковины одинакового размера: одну из подкладочной ткани, другую — из основной. Листочки выкраивают таким образом, чтобы при сложении вдвое (см. рис. 2) одна сторона была на 2—3 см шире другой. Мешковину из подкладочной ткани (лицевой стороной вверх) наложите на изнаночную сторону полочки, перекрывая срезом намеченную линию входа в карман на 2 см (3). Долевая нить этой мешковины обязательно должна быть параллельна линии входа в карман. Мешковину приметайте крупными стежками вокруг рамки. Мешковину из основной ткани (изнаночной стороной вверх) наложите на лицевую сторону полочки, также на 2 см перекрывая срезом мешковины линию входа в карман (4). Мешковину приметайте по намеченной линии левой стороны рамки и отогните, как показано на рис. 4. Готовую листочку, стачанную по боковым срезам и вывернутую на лицевую сторону (см. рис. 2), наложите (припуском вверх) на полочку к правой стороне рамки кармана, совместив линии притачки (4). Листочку приметайте по линии правой стороны рамки. Мешковину и листочку притачайте, делая закрепки в концах строчек. Прорежьте вход в карман, делая надсечки к концам строчек рамки (4).

шьем бесподкладочное пальто

Основную мешковину и припуск листочки выверните на изнаночную сторону полочки через разрез входа в карман (5). Срез припуска листочки обметайте или подогните на 0,7 см и настрочите на мешковину из подкладочной ткани. Мешковины стачайте по контуру между собой.

пальто без подкладки

Срезы мешковины можно обметать на машине или окантовать тесьмой. Мешковину прикрепите к под-борту с помощью тесьмы, как показано на рис. 6. Обработка срезов стачных швов. Способ обработки в данном случае выбирают в зависимости от ткани. Плотную несыпучую ткань достаточно обработать ножницами с зубчатым краем (7ог), сыпучую нужно обметать (76) или окантовать тесьмой. Толстую ткань, после того, как швы разутюжены, желательно еще и расстрочить (7в). Мягкие и тонкие ткани можно стачивать за пошивочным швом (8), припуски заутюживают на одну сторону. После того, как втачан рукав, пройму — оба среза одновременно — окантуйте готовой тесьмой или полоской подкладочной ткани, скроенной по косой и заутюженной, как показано на рис. 9,10.

бесподкладное пальто

Обработка воротника в бесподкладочных изделиях такая же, как в платьях и блузках. Воротник втачайте в горловину со стороны подворотника, шов заутюжьте в сторону подворотника, срез верхнего воротника подогните на 0,7 см и настрочите вкрай, перекрывая шов втачивания подворотника, одновременно втачайте вешалку (11). Когда в горловину втачивают капюшон (имеется в виду капюшон без подкладки), и ткань относительно тонкая и разреженная, припуск на шов со стороны капюшона подгибают внутрь и настрачивают вкрай (12). Если ткань плотная, срезы обрабатывают ножницами с зубчатым краем или окантовывают. Низ рукавов обработать совсем просто: подогните на желаемую величину, срез обметайте или, подогнув, настрочите вкрай (13).

Часто бесподкладочные изделия шьют из двусторонних тканей, а изнаночную сторону используют в качестве отделки. Здесь можно придумать много интересных вариантов. Это и планка по линии борта, отогнутая и настроченная на лицевую сторону полочки (14), и отвороты рукавов (15), и бейка по низу (16). В бесподкладочных вещах края деталей часто окантовывают тесьмой, подобранной в тон или контрастно к цвету ткани. В этом случае детали воротника и подворотника, борта и подборта не вытачивают, а складывают изнаночными сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают, отступив на 0,5 см от края. По низу рукавов или самого изделия припуск на подшивку не делают. Тесьму заутюживают вдоль пополам, огибают срезы деталей, приметывают частыми стежками, а затем настрачивают на машинке. Вместо тесьмы можно воспользоваться и полосками ткани, скроенными по косой. Это работа более трудоемкая.

Варианты пальто

68. Пальто прямого силуэта (выкройка №68)Пальто из мягкой двусторонней шерстяной ткани

Скачать выкройку (№68 в выкройке)68. Пальто прямого силуэта (слева). Рукава, скроенные по косой, втачаны в углубленные проймы. Края детапей обработаны бейками из искусственной замши.

Пальто из мягкой двусторонней шерстяной ткани (справа). Шалеобразный воротник модной форпы. Застежка ассиметричная. Отделка — другая сторона ткани.

Пальто прямого силуэта, объемное в верхней части, отделано бейками из искусственной кожи71. Свободное пальто и шарф из мягкой шерстяной ткани (выкройка №71)

Пальто прямого силуэта, объемное в верхней части, отделано бейками из искусственной кожи (слева). Рукава втачные. Воротник оригинальной формы — с асимметричной обрезкой.

Скачать выкройку (№71 в выкройке)71. Свободное пальто и шарф из мягкой шерстяной ткани (справа). Отделка — искусственная кожа. Воротник — стойка.

Варианты полупальто

Варианты полупальто (выкройка №72 и №73)Полупапьто, отделанное искусственной кожей

Скачать выкройку (№72 в выкройке)72. Полупальто из двусторонней шерстяной ткани, с асимметричной застежкой на кнопках (слева). Юбка заложена в мягкие складки, застроченные до линии бедер.

Скачать выкройку (№73 в выкройке)73. Полупальто из двусторонней шерстяной ткани (по центру): прямое, двубортное, рукава втачные.

Полупапьто, отделанное искусственной кожей (справа и внизу). Асимметричность решения подчеркивается декоративной отлетной деталью из кожи. Юбка с запахом заложена в складки.

Варианты пальто плюс жилет

Скачать выкройку (№1 в выкройке)1. Плащ-пальто из смесовой ткани на подкладке из шерстяной ткани с ворсом (1 слева). Плащ прямой, спереди — пластрон, образованный пиниями кроя, идущими от горловины вдоль полочек, и подрезом по пинии талии. Рукава втачные, воротник-стойка, вход в большие накладные карманы — сбоку. Стеганый жилет из плащевой шелковой ткани, по краю обработанный бейками из ткани пальто, пристегивается пуговицами. Модель дополнена головным убором из ткани пальто с меховыми «ушками». Эта модная декоративная деталь придает молодежный характер и служит защитой от холода и ветра.

Пальто из смесовой ткани, простеганное по втачным рукавам и от талии вниз (2 слева). Борта, воротник, углубленные проймы и низ рукавов по краю обработаны блестящей тесьмой. Модель дополнена головным убором из ткани пальто с меховыми «ушками». Эта модная декоративная деталь придает молодежный характер и служит защитой от холода и ветра.

Пальто из вельвета, утепленное, с воротником и подкладкой из искусственного меха (по центру). Пальто прямое, на потайной застежке, рукава втачные. Съемный стеганый жилет из смесовой плащевой ткани застегивается на пату.

Комплект из смесовой плащевой ткани — стеганые брюки, куртка и съемный жилет (справа). Куртка прямая, удлиненная, с втачными рукавами и застежкой на кнопках, в подшивку низа продернут шнур. Жилет — на искусственном меху.

Весеннее пальто

Объемное пальто из драпа (слева). Застежка асимметричная. Воротник — высокая стойка, на полочках вертикальные карманы с листочками. Детали отделаны декоративной строчкой.

Пальто из светлой шерстяной ткани (по центру), отделанное вельветом контрастного цвета, без боковых швов, с отрезными бочками.

Скачать выкройку (№7 в выкройке)7. Пальто прямого силуэта, воротник — стойка, застежка супатная (справа). От плечевых швов, у пройм, спинка и попочки заложены мягкими складками. Пальто дополнено удобным в непогоду жилетом с капюшоном.

Пальто из мягкого драпа, декоративно отстроченное (слева). Линия плеч удлиненная, застежка супатная, воротник — высокая, далеко отстоящая от шеи стойка.

Пальто трапециевидного силуэта (по центру). На попочках — прорезные карманы с листочками. Воротник, проймы, низки рукавов отделаны бейкой из бархата. На воротник настрочены декоративные «монашки», под которые втачаны завязки.

Пальто с подрезом по пинии талии на спинке и фигурными бочками на полочках (справа). Воротник-стойка. Застежка на воздушных петлях, планка имитирована отделочной строчкой.

80-s.ru